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Miss Chen
2017年09月19日
Miss Chen
Tener plantas en casa cuando siempre andas muy ocupado y viajando de aquí para allá suele ser difícil. Pero no imposible, hay que recalcarlo, se pueden tener plantas en casa y no dedicarles mucha atención. Aunque claro que hay que elegir bien y es lo que vamos a hacer. Echaros una manita en qué plantas debéis elegir y dónde cultivarlas para que el éxito de su cultivo esté casi garantizado. No hay ningún misterio como imaginaréis. Sencillamente se trata de escoger plantas de bajo mantenimiento y conocer mínimamente sus necesidades. Porque aunque tengan pocas pues hemos de cubrirlas. Vamos allá.
Veremos qué plantas irán mejor en cada lugar de la casa. Y comenzaremos por el balcón con las que necesitan más luz y son más tolerantes a la sequía pues aquí la evaporación será lógicamente mayor que en cualquier otro lugar de la casa.
Es un buen lugar para las suculentas, sobre todo si las resguardamos un poco del sol directo. Aquí vemos varias, planta de jade o crassula ovata, sempervivum y otras. Aquí tendrán la luz que necesitan.
El helecho plumoso o esparraguera crecerá muy bien en el balcón. Necesita mucha luz pero poco sol directo. Habrá que tener la precaución de meterlo dentro de casa en invierno si las temperaturas bajan mucho donde vivimos.
Darle un toque natural a tu dormitorio es fácil con las plantas de interior. Necesitaremos las que se adapten mejor a temperaturas frescas y necesiten poco riego.
La planta de jade es resistente y se adapta bien a casi cualquier condición. Tolera el suelo seco y ama el sol. Esta planta suculenta le gustan temperaturas tan bajas como 12ºC lo que promueve su ciclo de floración. La temperatura fresca del dormitorio le irá muy bien. La podemos instalar en el alféizar de la ventana o sobre una mesa u otro mueble donde reciba una buena cantidad de luz natural.
La hiedra se puede cultivar perfectamente en interior. En el dormitorio disfrutará de buena temperatura y luz. Hay que tener cuidado con mascotas y niños pues es una planta venenosa. En un estante o suspendida nos sorprenderá con su crecimiento.
Para el cuarto de baño nos decantaremos por plantas que prefieran ambientes húmedos y cálidos. Al fin y al cabo son las condiciones que nos proporciona este espacio.
La orquídea Phalaenopsis crecerá muy bien en un cuarto de baño luminoso. Necesita más riego en primavera y verano, no tanto en otoño e invierno. Necesita un ambiente muy húmedo, como el de un cuarto de baño por ejemplo, y temperaturas suaves.
Las condiciones de temperatura y humedad del cuarto de baño son ideales para un aloe. Es una planta de muy bajo mantenimiento y además podemos usarla como tratamiento de belleza.
La sala de estar siempre se beneficiará de la adición de algunas plantas. Elegiremos las más adecuadas para las condiciones lumínicas de la estancia.
La sanseveria es una planta de interior muy popular que encontrará en el living un buen lugar para vivir. Necesita unas condiciones medias de luz aunque tolera vivir con muy poca. Hay variedades de diversos tamaños que se adaptarán a cualquier sala de estar.
El philodendron crece bien en cualquier condición de luz y temperatura. Sólo habrá que vigilar el aporte de agua. El riego regular es importante para mantener bien a esta planta.
En la cocina también podemos disfrutar de las plantas de interior. Tanto con fines prácticos como puramente estéticos.
La tillandsia es una planta aérea epífita que crece sin suelo. Le gusta la luz y la humedad. Es pequeña y podemos colocarla en cualquier recipiente en la cocina.
Albahaca, romero, cilantro y orégano son ideales para crear un jardín de hierbas aromáticas en la cocina. Necesitan mucha luz y un aporte regular de agua, cumplidas estas necesidades básicas crecerán perfectamente. Junto a la ventana de la cocina estarán de maravilla y las tendremos a mano para usarlas en nuestros platos.
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Miss Chen
2017年09月19日
Miss Chen
Los topiarios son un elemento decorativo de primer orden. Un ornamento que puede darle a tu entrada o a cualquier rincón de tu jardín un sensacional aire clásico y tradicional. Te permiten jugar con las líneas y siempre son un punto de atracción muy importante para la mirada de nuestros visitantes. Vamos a ver, en esta ocasión, ya no cómo formarlos sino cómo mantener un topiario que ya hayamos adquirido preformado en nuestro centro de jardinería. Aquí vemos un par de topiarios en espiral que como podemos apreciar quedan genial en la entrada de esta casa de estilo tradicional. Tradicional pero con un toque moderno como nos indica esa bonita puerta verde.
habitual seguramente podremos encontrar ejemplares como los que vemos arriba que nos permitirán iniciarnos con garantías en el mundo de los topiarios. Antes de continuar querría hacer una aclaración, los topiarios son un poco como las mascotas y si no estás dispuesto o dispuesta a cuidarlos como corresponde pues es mejor no comprarlos. No es difícil mantener un topiario ya iniciado pero exige constancia y una vigilancia regular.
Aquí en este gif podemos apreciar cómo se hace, de forma muy acelerada, para darle forma a una pequeña plántula de enebro. Aunque pueda parecer que se retuerce el tronco en realidad no es así. El tronco si os fijáis veréis que está recto como en cualquier ejemplar de este arbusto. Son las ramas las que se van podando para crear esa espiral.
Bien, vamos a empezar por el principio. Ya hemos comprado nuestro ejemplar y hemos de trasplantarlo. Para ello lo sacaremos de la maceta en que viene y seguramente habremos tenido que regarlo un poco para que salga bien el cepellón. Con un cuchillo o una herramienta similar iremos aflojando las raíces para que se suelten.
Lo podemos plantar directamente en el suelo o en la maceta que tengamos preparada para ello. Siempre lo cubriremos de tierra o sustrato hasta el nivel que tenía en la maceta que traía del vivero. El tamaño de la maceta nueva debe ser de un diámetro igual a 1/3 de la altura del arbusto.
El riego es fundamental para mantener en condiciones a nuestro topiario. Le daremos el agua que precise, sin excesos ni carencias, dependiendo del tipo de arbusto de que se trate. Por lo general las especies más usadas en topiaria son el enebro, el ciprés, el mirto y la eugenia (dos mirtáceas), el boj, el romero y el acebo.
Para asegurarnos un buen drenaje en nuestras macetas podemos practicar más orificios de drenaje o ampliar los que traiga. Después colocaremos un poco de geotextil para evitar que vaya escurriendo sustrato cada vez que reguemos nuestros topiarios.
Un topiario como el que nos ocupa necesitará 4 podas al año. En las demás especies será más o menos igual. La primera poda es la de primavera cuando los brotes nuevos midan varios centímetros. Después a principios del verano igual. A finales del verano podaremos otra vez si el crecimiento ha sido importante. Y por último en otoño realizaremos la última poda cara al descanso invernal.
En realidad podemos podar en cualquier momento del año si vemos que las ramas han crecido más de 2-3 cm. Unas buenas tijeras, como las que se ven aquí, afiladas y ligeras son la herramienta ideal para mantener nuestro topiario. Y recuerda que cuanta mayor constancia en la poda de nuestro topiario más fácil nos resultará mantener la forma. Si crecen las ramas de forma desmedida será bastante más complicado volver a la forma original. Aquí tenemos un buen ejemplo de antes y después. Como vemos se trata de hacer una poda muy ligera que apenas se nota pero que es fundamental. Nos evitaremos problemas y nos sentiremos la mar de orgullosos/as de nuestros topiarios.
Podemos ver aquí que la mayoría de los recortes son de brotes muy tiernos. Simplemente hemos de mantener la forma del topiario y salvo alguna rama que crezca demasiado sólo cortaremos los brotes tiernos.
Siguiendo estos consejos y echando mano de un poco de sentido común podremos mantener durante mucho tiempo a nuestro topiario en perfectas condiciones.
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Miss Chen
2017年09月19日
Miss Chen
Un seto se puede formar con muchas plantas y arbustos pero en concreto queremos centrarnos en esta ocasión en cómo plantar un seto de boj. Y concretamente un seto de boj enano o boj de hoja pequeña, Buxus sempervirens ‘Suffruticosa’. El boj enano es un arbusto perenne de estructura compacta. Sus hojas son ligeramente más pequeñas que las del boj común. El crecimiento de este arbusto es muy lento, unos 10 cm anuales. En jardinería se usa sobre todo para crear borduras, es decir setos de menos de 50 cm de altura, para cercar áreas de césped o macizos.
Materiales que precisamos: pala cuerda tijeras cinta métrica estacas martillo compost pintura en aerosol guantes plantones de boj
Para comenzar hemos de trazar una línea recta sobre la que trabajar. Clavaremos una estaca donde queremos comenzar a plantar el seto y otra en el extremo opuesto. Atamos la cuerda entre ambas estacas y ya tenemos una recta. Podemos marcar el suelo con pintura en aerosol o cal para asegurarnos el trabajo.
Para no desviarnos podemos hacer una marca a unos 60 cm de cada estaca y trazar otra recta con pintura. Así tenemos delimitado el espacio de trabajo. Quitaremos el césped si lo hubiere entre ambas líneas e iremos trabajando la tierra.
Medimos el diámetro del cepellón de los plantones de boj que hemos conseguido en nuestro centro de jardinería o vivero de plantas.
Haremos un agujero en el suelo el doble de ancho que el diámetro del cepellón del boj. La profundidad debe ser un poco menos que la altura del cepellón.
Saca el plantón de su maceta y desenreda el amasijo de raíces, si lo tiene. Puedes cortar incluso las raíces demasiado imbricadas que pueden llegar a recubrir toda la parte exterior del cepellón. Estas raíces no nos sirven y nos interesa que las raíces centrales puedan comenzar a excavar la tierra.
Para rellenar el agujero usaremos tierra y compost mezclados. Apisonaremos un poco para que no queden bolsas de aire. Nos interesa que la base del tronco quede un poco más alta que el nivel del terreno para que no se encharque el agua al regar. Nos evitaremos en el futuro muchos problemas relacionados con las enfermedades fúngicas.
Utilizaremos la variedad de boj que mejor se adapte a las condiciones climáticas de nuestra zona. Donde mejor nos informarán al respecto será en nuestro centro de jardinería habitual. En este ejemplo se uso boj coreano que soporta bastante bien el frío.
Para formar un seto plantaremos los arbustos con una separación de entre 30 y 45 cm. En cambio si queremos plantar ejemplares sueltos para que crezcan aislados la separación mínima habrá de ser de unos 120 cm.
Las raíces del boj no son muy profundas por lo que necesitarán de algún aislamiento que las proteja del frío invernal. El material de acolchamiento como la corteza de pino por ejemplo nos servirá con este fin y además nos ayudará a retrasar la evaporación. Formaremos una capa de mantillo alrededor del seto con un espesor de 5-7 cm y dejando siempre unos centímetros libres alrededor del tronco del arbusto para promover la circulación de aire.
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Miss Chen
2017年09月19日
Miss Chen
Muchas hierbas aromáticas tradicionalmente se han cosechado cuando están en su máximo esplendor para secarlas y poder disponer de ellas durante todo el año. Está claro que es mejor usar las hierbas aromáticas frescas pero el secado sigue siendo un buen método para su conservación y uso. Vamos a ver 7 hierbas aromáticas que podemos secar y guardar para tenerlas a mano durante todo el año. Las hierbas aromáticas se secan al aire o usando un horno deshidratador. También se pueden secar con el horno de casa o en el microondas aunque pierden algo de sabor en este último caso. Sea cual sea el método usado hay que asegurarse un buen secado antes de almacenarlas en botes herméticas para guardar. Guardaremos las hierbas lo más enteras posibles en tarros herméticos y en lugar oscuro. No te olvides etiquetar los tarros y después a la hora de usarlas en la cocina ten en cuenta que hay que usar 1/4 parte de la cantidad que usarías de la misma hierba en fresco.
1.- Laurel Tener un arbolito de laurel en el jardín o plantado en una maceta es imprescindible para cualquier cocinero. Una hojita de laurel va bien para cualquier plato. Para secar el laurel cortaremos unas ramas, las ataremos y las colgaremos boca abajo. Cuando estén bien secas quitaremos las hojas y las guardaremos en botes herméticos.
2.- Eneldo El eneldo con sus finas hojas no es fácil de manejar una vez seco. Por eso se suele recomendar secarlo dentro de una bolsa de papel, así podemos recoger las hojitas que se irán cayendo al secarse.
3.- Lavanda Si una planta mantiene todo su aroma cuando se seca esa es indudablemente la lavanda. Y es lo suficientemente versátil como para ser utilizada en platos sabrosos, como el lomo de cerdo, y lo suficientemente dulce como para mejorar los postres. Es además de secado rápido, en un par de semanas suele estar lista.
4.- Melisa Esta hierba seca muy bien y conserva un delicioso aroma a limón. Hay que cosecharla antes de la floración para aprovechar el pico máximo de concentración de aceites esenciales que presenta la planta. Se puede secar al aire o en horno deshidratador, es ideal para esta última técnica.
5.- Orégano Un condimento imprescindible en la cocina italiana que además tiene mejor sabor seco que fresco. Es de las más fáciles de secar, sólo hay que cortar los tallos y hacer unos ramilletes, colgarlos y dejarlos secar.
6.- Romero En su uso en seco pierde parte de su amargor aunque también sus hojas se endurecen bastante. Para usar el romero en seco es mejor triturar las hojas para que no molesten. Es también muy fácil y rápido de secar.
7.- Tomillo El tomillo seco tiene también un sabor más suave que cuando es fresco. Hay que hacer ramilletes y colgarlos. Seca muy bien y rápido y para usarlo después sólo hay que desmenuzar el que necesitemos.
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Miss Chen
2017年09月19日
Miss Chen
Usar flores en las preparaciones gastronómicas no es nada nuevo pero ahora ha tomado gran impulso. Y como dicen los grandes chefs, todo lo que se pone en el plato debe poder comerse. Las flores no son una mera decoración sino que deben formar parte del plato. A continuación queremos mostraros las principales flores comestibles para que podáis crear vuestro propio jardín de flores comestibles.
Hay que seguir unas pocas reglas sobre este tema de las flores comestibles: Usa solamente flores que sepas con certeza que son comestibles Usa exclusivamente flores no tratadas con pesticidas No comas nunca flores de floristería o viveros ni las que crecen junto a las carreteras Respecto a su uso debes saber: Salvo excepciones hay que quitar los pistilos y estambres antes de comerlas En los platos cocinados las añadiremos en el momento de servir El sabor de las flores depende de las condiciones de cultivo y el momento de recolección Deben cosecharse a primera hora del día y conservarse en agua si no se usan de inmediato
1.-Borraja Sus flores azules son muy decorativas y tienen un sabor que recuerda al del pepino. Las añadiremos a ensaladas y platos cocinados en el momento de servir.
2.- Diente de león Las flores del diente de león, al igual que sus hojas, son comestibles y tienen un sabor delicioso cuando son tiernas. Podemos usar las que crezcan en nuestro jardín siempre que no hayamos usado pesticidas. Se han desarrollado variedades para consumo que tienen un sabor menos amargo.
3.- Lirio de día También conocido como lirio de San Juan, Hemerocallis, sus flores son grandes y muy llamativas. En la cocina se tratan del mismo modo que las flores de calabaza, que veremos a continuación.
4.- Caléndula Los pétalos de caléndula funcionan bien en platos cocinados y frescos. También se utilizan como sustituto del azafrán. Los pétalos amarillos o anaranjados colorean y condimentan la comida cuando se pican y saltean.
5.- Tagetes tenuifolia Es una Asterácea de origen americano que se conoce comunmente como marigold, sello o tagetes. Destaca por su sabor cítrico, aunque no tenga dicho aroma. Pero siempre que sólo usemos los pétalos ya que el resto de la flor tiene un sabor amargo.
6.- Flores de hierbas aromáticas Muchas flores de hierbas aromáticas son tan sabrosas como las mismas y mucho más atractivas. Añadir algunos pétalos a cualquier plato añadirán el sabor que ya conocemos más una estética diferente. Podemos usar las flores del cebollino o el ajo, eneldo, hinoldo, cilantro y albahaca entre otras.
7.- Capuchina Fácil de cultivar, sus flores tienen un sabor picante. Sus llamativos colores las hacen destacar en las ensaladas. También se puede utilizar para infundir vinagre o incluso vodka.
8.- Pensamiento Toda la flor es comestible, sépalos y todo. Los pensamientos tienen un sabor suave, ligeramente mentolado. Las flores funcionan muy bien con los dulces y para hacer grandes decoraciones encima de entrantes, aperitivos y pasteles.
9.- Flores de calabaza Todas las flores de calabaza, sea cual sea la variedad, son comestibles. Una manera muy popular de usarlas en la cocina es rellenarlas de queso, rebozarlas y freirlas.
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Miss Chen
2017年09月19日
Miss Chen
Los horticultores apasionados del cultivo de tomates siempre andan a la busca de la panacea que les permita disfrutar de unos sabrosos tomates. El tomate es una planta muy delicada y no hay ninguna receta milagro para tener éxito en su cultivo. Lo único que existe es el trabajo constante y sobre todo muchísima paciencia. Siguiendo unas pocas reglas básicas debemos lograr buenas cosechas de tomates pero también hay que tener en cuenta que el fracaso siempre es posible debido a la propia naturaleza de esta planta. Comencemos entonces con los 10 consejos prometidos y confiemos también en la buena suerte que no nos hará ningún mal. Y sobre todo no desesperar, constancia y trabajo regular son las virtudes clave de todo buen horticultor.
1.- Si eres de los que preparan su propio plantel de tomateras debes tener en cuenta que cuanto antes plantes cada mata en una maceta individual mucho mejor. A la que aparezcan las primeras hojas definitivas así lo haremos.
2.- El tomate necesita mucha luz. Si has iniciado tu cultivo pronto, en interior, debes asegurarles un mínimo de luz. Cuando estás cultivando en invernadero no pasa nada pero en interior debes darles unas 14-18 horas de luz artificial. Ésta debe estar a tan solo unos pocos centímetros de las plantas para que no se alarguen excesivamente. Cuando estén listas para plantar fuera elegiremos un lugar bien soleado.
3.- En el cultivo en interior debemos asegurarles también a las tomateras una buena circulación de aire. Encender un ventilador cerca de ellas durante 5-10 minutos dos veces al día crea una brisa que parece ser les agrada mucho. Otra opción es mover y agitar un poco cada maceta a mano durante unos minutos, con cuidado claro está.
4.- Los tomates prefieren las temperaturas cálidas. Si vives en un lugar de inviernos fríos será conveniente que cubras la parcela donde vayas a plantar tus tomateras al menos dos semanas antes. Esos pocos grados que elevaremos la temperatura del suelo les irán muy bien a las tomateras. Puedes incluso plantarlas perforando el plástico y dejando que este cubra el suelo hasta la llegada de las temperaturas cálidas del verano.
5.- Podemos plantar un poco más profundo de lo que estaba la planta en la maceta. Incluso hasta las primeras hojas de la parte superior. Se consigue así que la planta desarrolle raíces en esa parte del tronco enterrada.
6.- Si no hemos dejado el plástico como decíamos antes en el punto 4 será conveniente acolchar el suelo hasta que suban las temperaturas. El acolchado ayudará a preservar la humedad del suelo.
7.- En cuanto las plantas alcanzan unos 90 cm de altura es conveniente retirar las hojas de la parte inferior. Los primeros 30 cm de tallo, contando desde el suelo, deben quedar libres de hojas. El motivo es tratar de prevenir las enfermedades fúngicas. Que suelen aquejar primero a las hojas de abajo ya que están menos expuestas a la circulación de aire y están además más cercanas al suelo y expuestas a los patógenos del mismo. Una pulverización semanal con té de compost también funciona bien para prevenir estos problemas.
8.- Pinzar y quitar los chupones que aparecen en las axilas de las ramas es una práctica necesaria. Le estaremos ahorrando un gasto energético a la planta que puede dedicar así a la fructificación. También podemos quitar algunas ramas para dejar el centro de la planta más abierto y mejorar así la circulación de aire. Pero con mesura, sin pasarnos, la planta necesita de las hojas para llevar a cabo la fotosíntesis.
9.- El riego de los tomates debe ser abundante y sobre todo regular. Un riego irregular y exagerado puede provocar el agrietamiento de los tomates y su posterior putrefacción. Un buen riego semanal es suficiente en primavera, cuando el calor aumenta cara al verano hay que aumentar la frecuencia de riego. Es normal, cuando hace calor, que la planta se vea un poco laxa pero si vemos que no se recupera a la caída del sol es que necesita agua. Cuando los tomates comienzan a madurar podemos bajar un poco la frecuencia de riego.
10.- Hay un importante división en la clasificación de los tomates. Así hablamos de tomates determinados e indeterminados. La diferencia radica en que los primeros alcanzan una altura determinada y ya no crecen más. Además florecen bastante temprano y sus frutos maduran todos a la vez. Los tomates indeterminados producen, por regla general, frutos grandes y jugosos. La planta tarda en florecer pues se desarrolla mucho antes de hacerlo. Pinzar los tallos principales puede ayudar a que florezca antes la planta. Es éste también un buen truco para adelantar la maduración de los frutos al final de la temporada.
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Miss Chen
2017年09月19日
Miss Chen
El otoño es buen momento para tomar esquejes de las hierbas aromáticas arbustivas. Aunque en el ejemplo veremos la preparación de los esquejes de hierba luisa, Aloysia citriodora, también conocida como cedrón o verbena de Indias se puede operar de la misma manera con esquejes de romero, mirto y salvia por ejemplo. Los esquejes de hierba luisa se tomarán en un día cálido y seco y debemos hacerlo a primeras horas del día o antes de que el sol caliente demasiado. Necesitaremos: tijeras de podar una bolsa de plástico con cierre un semillero de plástico con tapa un plantador pequeño sustrato para esquejes
Elegiremos las ramas más sanas y que no tengan flores. Unos 25-30 cm nos bastarán. Cortaremos justo por arriba de un grupo de hojas. Pondremos las ramitas en una bolsa con cierre que previamente habremos mojado con un poco de agua, un pulverizador nos irá muy bien para esto.
Una vez tengamos suficientes ramas cerraremos la bolsa, volvemos a humedecer si hace falta, y la guardamos en la nevera durante un máximo de 24 horas.
Al día siguiente preparamos el semillero rellenándolo con sustrato para esquejes. Lo prepararemos con sustrato, perlita y corteza finamente desmenuzada a partes iguales. Aunque lo más importante de todo es que siempre usemos sustrato nuevo cuando vayamos a preparar esquejes a fin de evitar infecciones.
A continuación regamos profusamente hasta empapar bien la mezcla. Así podremos plantar directamente los esquejes y dejarlos tranquilos sin tener que volverlos a regar, al menos de inmediato.
Quitaremos las hojas inferiores de la ramita y dejaremos tan solo los dos grupos de hojas formadas de la parte superior. Cortaremos también el brote tierno del a ras del primer grupo de hojas.
Con el miniplantador haremos un orificio y plantaremos el esqueje. Pondremos la tapa del semillero, una vez tengamos todos nuestros esquejes plantados, y procuraremos mantener el sustrato húmedo en todo momento.
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Miss Chen
2017年09月19日
Miss Chen
La secuoya gigante o secoya, Sequoiadendron giganteum, es un árbol americano que alcanza una altura de entre 50 y 85 metros de altura. Es una de las tres coníferas conocidas con el nombre popular de secuoya. Aunque alcanza menor altura que su pariente la Sequoia sempervirens le gana en volúmen. Es de hecho el organismo vegetal más voluminoso del planeta. También como sus familiares es muy longeva y se ha llegado a datar un ejemplar en 3200 años de antigüedad.
Pues vamos a ver qué podemos hacer para criar nuestra secoya gigante desde semillas. Éstas las podemos conseguir a partir de los conos que produce el árbol. Y aunque vivamos lejos de su lugar de origen, la Sierra Nevada de California, Estados Unidos, hay ejemplares repartidos por todo el planeta. Por ejemplo en España hay registradas 29 secuoyas gigantes como árboles monumentales pero en el resto del mundo hay 3901 y un gran número de ellas en Europa, concretamente donde más hay es en Francia, 1110, y le sigue Bélgica con 986. Curiosamente en Estados Unidos sólo hay registradas 218.
Hay que recolectar los conos verdes caídos en el suelo. Sus semillas son las que tienen más posibilidades de germinar (entre el 20 y el 40% es la tasa de germinación en su hábitat natural).
Dejaremos que sequen bien los conos y se abran, las semillas caerán por sí mismas y las podemos recoger con facilidad. De todos modos también podemos encargar las semillas en algún comercio dedicado a su venta. Seguramente será la forma más eficiente de conseguir buenos resultados. Generalmente estas semillas tienen una tasa de germinación superior al 40%.
Al igual que la mayoría de las coníferas, las semillas de secuoya gigante necesitan un periodo de frío antes de salir de la latencia. Una buena manera de realizar esta escarificación en frío que precisan es la siguiente. Colocaremos las semillas envueltas en filtros de café, nos aseguramos así un papel libre de elementos químicos, humedecemos el filtro y los introducimos en bolsas herméticas de plástico.
A continuación introduciremos las bolsas con las semillas en el refrigerador. Y las dejaremos durante unas 4 semanas. Transcurrido este periodo de tiempo sacaremos las bolsas y las dejaremos en un lugar oscuro a temperatura ambiente. Este cambio hará que las semillas comiencen a germinar.
Al cabo de unos días sacaremos los filtros de papel de la bolsa y veremos como van las semillas. Separaremos las que hayan brotado y las sembraremos. Las demás las dejaremos unos días más.
Prepararemos unos semilleros con sustrato corriente e iremos sembrando las semillas germinadas en ellos. La humedad será un factor clave para el desarrollo de la plántula. Hemos de estar muy pendientes de ello y no dejar que el sustrato se seque nunca. Para prevenir la aparición de mohos podemos añadir algún fungicida.
Las plántulas de secuoya gigante pueden tener de 3 a 5 cotiledones. Continuaremos con los riegos y evitaremos que las plántulas puedan recibir luz directa del sol.
Poco después veremos que aparecen las primeras hojas definitivas tras caer los cotiledones.
Después de unas semanas comenzarán a crecer las ramas. Este es un indicador de que las plántulas están listas para recibir más luz. Mueve lentamente tus plántulas a un ambiente más brillante, pero evitando todavía la luz directa del sol.
Cuando se hayan aclimatado al sol podremos sacarlas afuera durante el día. Habrá que redoblar entonces la precaución de tener siempre el suelo húmedo.
Cuando las plantas alcancen los 10-15 cm de altura es mejor sacarlos de su maceta y plantarlas directamente en el suelo. Esto asegurará que no se sequen y les dará espacio para que crezcan las raíces. El lugar definitivo deberá medir unos 10 metros de diámetro. Espacio suficiente para que se desarrollen bien las raíces de este gran árbol. Al plantar allí nuestra secuoya gigante añadiremos fertilizante de liberación lenta para coníferas, a fin de que tenga alimento suficiente para desarrollar bien sus raíces la temporada siguiente. Los primeros años protegeremos a la secuoya de cualquier animal que pueda tratar de comer sus brotes tiernos. Una malla metálica nos puede ir bien para protegerla esos primeros años. Después sólo necesitamos paciencia e ir viendo cómo crece poco a poco.
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Miss Chen
2017年09月19日
Miss Chen
La fucsia, Fuchsia Magellanica, es un arbusto pequeño y muy interesante que destaca sobre todo por su preciosa floración. Aunque es una planta que se cultiva fundamentalmente en exterior también puede crecer en interior. Aunque para ello debe contar con una excelente iluminación y un ambiente fresco en invierno. Para cultivar en interior se suele recurrir a la Fuchsia triphylla que da mucho mejor resultado en estas condiciones. Para reproducir nuestra fucsia necesitaremos tomar esquejes semileñosos, es decir los que se toman de la madera blanda. Más algunos elementos más que pasamos a relatar: un cuchillo bien afilado hormona enraizante en polvo una maceta de barro pequeña semillero de cama caliente
Elegiremos los tallos más sanos y cortaremos los 7 cm de la parte superior. Usaremos un cuchillo bien afilado e incluso no estará de más desinfectarlo previamente con una solución de cloro. Hay que escoger los tallos que no tengan flores o si las tuvieran las quitaremos.
Retiraremos las hojas inferiores con un corte limpio. Los esquejes deben quedar solamente uno o dos pares de hojas en el extremo superior de cada uno de ellos.
Introducimos los extremos cortados de los esquejes en el polvo de hormonas enraizante para aumentar la probabilidad de que los tallos produzcan raíces. Quitaremos cualquier exceso de polvo para dejar una fina capa sobre cada uno de los esquejes.
Rellenamos una maceta de barro pequeña con sustrato para esquejes y colocamos los nuestros en el contorno de la misma. Regamos con cuidado y ponemos nuestra maceta en un lugar cálido. Si tenemos un semillero de cama caliente irá perfecto o una estera caliente para germinar semillas. Cuando los esquejes hayan arraigado correctamente podremos transplantarlos cada uno a una maceta.
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Miss Chen
2017年09月19日
Miss Chen
Las coles en general tienen gente a favor y en contra pero no dejan de ser una hortaliza saludable, de cultivo fácil, que no puede faltar en nuestra dieta. Las coles de Bruselas, por su crecimiento vertical, son ideales para su cultivo en maceta. Es muy sencillo y nos dará grandes satisfacciones. Comenzaremos eligiendo la maceta perfecta para cultivar nuestros ejemplares. Una maceta de 30-35 cm de diámetro y otros tantos de profundidad será ideal para cada planta. Si queremos plantar dos ejemplares juntos la maceta deberá medir al menos unos 45-50 cm de diámetro. Es preferible usar macetas de barro ya que drenan bien y permiten el paso del aire. Las coles necesitan temperaturas frescas para crecer correctamente. En zonas de clima fresco se pueden plantar en primavera, en cambio en zonas de clima templado es mejor plantarlas a finales de verano o principios de otoño. La siembra a partir de semillas se hace a 1,5 cm de profundidad y la temperatura del suelo debe estar entre 7 y 30ºC. Entre 5 y 20 días tardan las semillas en germinar. Cuando las plántulas tengan unos 10-15 cm de altura será el momento de trasplantarlas a su maceta definitiva.
Las coles de Bruselas podemos incluso cultivarlas en interior si les podemos asegurar al menos 6 horas de luz solar directa. Además de sol necesitan estar a resguardo de las corrientes de aire. En lugares muy cálidos no les irá mal que tengan un poco de sombra. Las coles de Bruselas necesitan suelos neutros y arcillosos para que sujeten bien la planta. En el momento del cultivo añadiremos una buena cantidad de compost o estiércol bien curado. Las coles en general son sensibles a la falta de boro que produce tallos huecos, brotes pequeños y baja productividad. Se puede corregir con bórax o borato de sodio que se suele usar en la limpieza del hogar.
El suelo debe mantenerse siempre con un ligero grado de humedad. Sobre todo hay que evitar que se seque el suelo en el periodo de maduración de la planta cuando se están formando las coles. Igualmente hay que evitar también el exceso de agua y el encharcamiento. En el cultivo en maceta será necesario colocar tutores para guiar la planta y evitar que se incline demasiado. A las 3-4 semanas del transplante añadiremos algo de fertilizante al agua de riego. Cuando esté a mitad de su crecimiento aproximadamente usaremos un fertilizante tipo 10-10-10 o similar. Acolchar el suelo de la maceta nos ayudará a retener la humedad. Conforme vaya creciendo la planta eliminaremos las hojas más bajas e igualmente la cosecha la iniciaremos de abajo hacia arriba.
Vigilaremos la aparición de pulgones, gusanos de la col y escarabajos. La cosecha se suele realizar a partir de los 3 meses del transplante. Dependerá de la variedad cultivada. Y comenzaremos como hemos dicho por los copos más bajos cuando midan entre 3-5 cm de diámetro e iremos progresivamente recogiendo los superiores conforme alcancen ese tamaño. Los cogeremos retorciéndolos cuidadosamente con la mano para no dañar el tallo.
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