1.Acaricida (Glosario de Fitopatología) Producto fitosanitario usado en el control de ácaros o arañitas. Los ácaros se reproducen varias veces al año y causan daños serios en las plantas. Destaca entre ellos la Araña roja (Tetranychus urticae). 2.Aceite amarillo (aceite de invierno) (Glosario de Fitopatología) Aceite de uso preventivo contra plagas que, debido a su elevada toxicidad para las hojas, sólo puede ser empleado en la etapa de paro vegetativo de la planta, cuando no tiene hojas. Ejemplo: árboles frutales de hoja caduca se aplica en invierno. 3.Aceite blanco (aceite de verano) (Glosario de Fitopatología) Producto similar al anterior pero de menor fitoxicicidad por lo que puede emplearse cuando las plantas tienen follaje. 4.Azufre (Glosario de Fitopatología) Elemento químico usado para combatir hongos. Buena eficacia contra Oidio. También mata bastantes ácaros. Azufrar se denomina a espolvorear las viñas con azufre, para preservarlas del Oidio (Ceniza) y otras plagas. 5.Bacillus thuringiensis (Glosario de Fitopatología) Bacteria natural presente en el suelo, usada durante más de 30 años con buenos resultados por jardineros y agricultores orgánicos como bioinsecticida para controlar determinadas plagas. Cuando el insecto al atacar el cultivo lo ingiere. El Bacillus thuringiensis produce una proteína (toxina Bt) que es tóxica solamente a ciertas larvas de insecto que lo consumen. 6.Fitopatología (Glosario de Fitopatología) Ciencia que estudia las enfermedades y plagas de las plantas. 7.Fungicida (Glosario de Fitopatología) Producto químico utilizado para combatir las enfermedades causadas por hongos. 8.Glifosato (Glosario de Fitopatología) Compuesto químico que se aplica como herbicida de acción total sistémico. Total significa que afecta a todo tipo de plantas, es decir, no es selectivo, y sistémico significa que penetra dentro de la planta y a través de la savia puede llegar hasta las raíces para secar éstas. 9.Herbicida (Glosario de Fitopatología) Compuesto químico para disminuir o inhibir el crecimiento o matar las malas hierbas. Existen herbicidas selectivos (solo atacan a determinados tipos de hierbas, por lo tanto se utilizan en cultivos) y herbicidas totales (matan todo tipo de hierbas). Los herbicidas deben ser utilizados con mucha precaución puesto que suelen ser productos muy tóxicos. 10.Helicida (Glosario de Fitopatología) Controlan el crecimiento de caracoles y babosas. A veces, estos gasterópodos proliferan en exceso, por lo que no se queda más remedio que limitar su número. Existen métodos de control que no son químicos. 11.Hongo (Glosario de Fitopatología) Organismo vegetal que no tiene clorofila, como los mohos y las setas, y obtiene su alimento de otros organismos vivos (parásito) o de materia muerta (saprófito). Es la causa más común de infecciones en rosas con mildiu, mancha negra, oidio y roya.
12.Insecticida (Glosario de Fitopatología) Un insecticida es un producto químico utilizado para combatir las plagas de insectos. Se puede aplicar en forma de polvo, líquido, pulverizado o aerosol. Los pesticidas convencionales tienen el inconveniente de no ser suficientemente selectivos, es decir, que eliminan junto con el parásito otros insectos útiles, entre ellos los enemigos del parásito, con lo cual al cabo de poco tiempo se produce el conocido efecto rebote, es decir, que el parásito, que generalmente tiene un potencial reproductivo mucho mayor, al verse libre de sus enemigos se multiplica rápidamente reapareciendo el problema con mayor intensidad. De esta manera, se obliga a repetir una y otra vez los tratamientos, con lo que se agravan los riesgos de presencia de residuos de pesticidas o sus metabolitos en los alimentos y la contaminación del entorno. Además, no toda la población tratada con un determinado pesticida muere, algunos individuos, por mecanismos de selección, son capaces de sobrevivir, transfiriendo a su descendencia esta capacidad de resistencia frente al insecticida, con lo que al cabo de poco tiempo, una gran parte de la población se ha hecho resistente y es necesario sustituir el insecticida por otro diferente. 13.Larva (Glosario de Fitopatología) Fase del ciclo del insecto que pasa por una metamorfosis completa: huevo, larva, crisálida o pupa y adulto. En el caso de las mariposas (lepidópteros) a la larva se le suele llamar "oruga", y en el caso de los escarabajos (coleópteros), a la larva se le denomina "gusano". 14.Manejo Integrado de Plagas (MIP) (Glosario de Fitopatología) Una combinación de métodos con y sin plaguicidas para controlar plagas. Estrategia que involucra la selección, integración e implementación de métodos de manejo o control de organismos dañinos para los vegetales con un enfoque de sistemas, considerando el impacto socioeconómico y ecológico. La finalidad es mantener el tamaño de la población de una plaga por debajo del tamaño que causa pérdidas económicamente inaceptables de un cultivo, de un ganado o de animales de granja. Sinónimo: Control Integrado de Plagas. 15.Nematicida (Glosario de Fitopatología) Producto destinado a combatir los nematodos que atacan a las plantas. Los nematodos son pequeños gusanos (microscópicos) que viven en la tierra y que se alimentan de las raíces. No ha habido demasiado éxito en la lucha por controlarlos con productos químicos. A veces es conveniente además limpiar el suelo con desinfectantes.

Sales, sal, salinización, quemdaduras hojas, medidor de salinidad...  El síntoma son eflorescencias blancas de sal en superficie; las plantas crecen menos; las hojas más bajas amarillean y se aprecian quemaduras en la punta y borde foliar. Es bueno tener un medidor de salinidad para comprobar cada cierto tiempo el contenido en sales del sustrato. Cuestan entre 50 y 100 euros. A las plantas recién compradas es conveniente hacerles un lavado de estas características la primera vez que se riegan porque pueden traer exceso de sales.
En las macetas, la aplicación continua de fertilizantes es peligrosa: el sustrato termina salinizándose. No abones tanto una maceta porque salinizarás la tierra y la planta se "quemará". Transplanta las plantas delicadas todos los años para evitar la salinización del sustrato. Son muy sensibles a la salinidad que provocan los fertilizantes químicos las siguientes plantas: Azalea, Camelia, Alegría del hogar, Cineraria, Petunia, Helechos, entre otras.

Los problemas de deficiencias de nutrientes en los suelos, de no abonar lo adecuado ni aportar fertilizantes cada año y el caso de excesos de abonos.  Es siempre preferible abonar de menos que de más, e ir incorporando gradualmente nuevos abonos. La manchas marrones en las hojas o quemaduras en los bordes puede ser señal de un exceso de fertilizantes. La fertilización es más delicada en macetas que en el suelo, porque se pasa fácilmente de la carencia por lavado del riego al exceso. La deficiencia de Nitrógeno provoca un crecimiento lento y color verde amarillento pálido, sobre todo en las hojas más viejas. El Hierro puede faltar en los suelos de pH alcalino (calizos). Se manifiesta por hojas amarillas permaneciendo los nervios verdes; se ve en las más jóvenes, de los brotes. El uso de quelatos de Hierro es la forma más eficaz de corregir la clorosis férrica. Si el suelo es medianamente bueno no hace falta abusar de los fertilizantes. El amarilleo de las hojas puede ser por un suelo muy calizo que provoca la falta de algún elemento mineral, por ejemplo, Hierro, Manganeso, etc.. En estos casos, aporta un fertilizante con microelementos.
Para las Camelias, Rododendro, Azalea, Gardenia o Brezo, compra un substrato especial para plantas acidófilas, que tiene un pH bajo (ácido), en lugar de tierra con pH alto (alcalino).  Tan perjudicial es abonar poco como mucho. Es siempre preferible quedarse corto con el abonado que no pasarse, igual que ocurre con el riego; siempre habrá tiempo para ir incorporando más. Trata las plantas acidófilas (Azalea, Rododendro, Camelia, Brezo, Gardenia, etc.) con sulfato de hierro (1 cucharada por planta grande o 1 cucharadita por cada macetero mediano) o bien conquelatos de hierro (Ej., la marca Sequestrene, media cucharadita por planta).  No abones tanto una maceta porque salinizarás la tierra y la planta se "quemará". El exceso de fertilizante nitrogenado fomenta el desarrollo de plantas altas y débiles y el ataque de hongos y parásitos. El exceso de nitrógeno también aumenta la contaminación de las aguas subterráneas por lavado de nitratos. Las plantas acidófilas como Gardenia, Hortensia, Camelia, Azalea, Rododendro, Brezo, etc., necesitan un sustrato con pH ácido y agua no calcárea.  Ácido cítrico El ácido cítrico es un producto barato, fácil de usar y útil para acidificar el agua de riego calcárea (dura), es decir, sirve para bajar su pH. Resulta muy aconsejable aportar al menos una vez al año quelatos de Hierro a todas las plantas para prevenir el amarilleo por carencia de Hierro (clorosis férrica). Exceso de abono Abona tus macetas lo suficiente pero sin pasarte. Notarás que te has pasado en el abono porque la planta comienza a tomar un tono verde oscuro seguido de un crecimiento demasiado rápido y al poco se empiezan a secar las puntas de las hojas. Para quitar el exceso de abono de las macetas echa agua durante un rato dejando que salga por la parte inferior de la maceta para "lavar" así la tierra. Escasez de abono  Cuando a tu planta le falta abono notarás que toma un color verde-amarillento que en algunos casos puede acabar secando la planta. Para recuperarla agrega un abono completo de acción rápida sobre las hojas (abono foliar) o en el sustrato diluido en el agua del riego (abono líquido).

Nitrógeno (N)  El nitrógeno es un elemento que da vigor a las plantas y abundancia de hojas. Síntomas  • Empieza primero por las hojas más viejas, las inferiores (en el caso del Hierro, empieza por las más jóvenes, que son los brotes).  • Se ven hojas más claras de color verde pálido, que va tornándose en amarillo, incluyendo las nerviaciones. Aunque la clorosis llegue a toda la planta los síntomas son más evidentes en las hojas viejas. • Si la deficiencia continúa las hojas inferiores caen.  • No crece, el follaje es escaso, aunque puede florecer con cierta abundancia. En definitiva la planta tiene un aspecto raquítico y amarillento. • Estos mismos síntomas también pueden producirlo Nematodos, asfixia radicular, daños en raíces, otras carencias, etc. por lo que hay riesgo de confusión. Solución • Aplica fertilizantes nitrogenados. Sirven los fertilizantes completos N-P-K para plantas verdes o cualquiera que posea bastante Nitrógeno (N). • En los casos en que se desea una acción muy rápida, puede tener buenos efectos el nitrógeno en forma de nitratos, por ejemplo, Nitrato amónico, Nitrato cálcico, Nitrato potásico, etc.. • Los abonos orgánicos, coo el estiércol, mantillo, compost, guano, humus de lombriz, compost, etc., proporcionan Nitrógeno a medida que se descomponen. Abona cada año con alguno de estos productos. Excesos de Nitrógeno • Produce un crecimiento exagerado y color verde intenso.  • Se forman plantas débiles con tejidos tiernos, y, por tanto, más propensas a las plagas y enfermedades, al viento, a la lluvia, al granizo, a las heladas...  • Las plantas abonadas con un exceso de nitrógeno, son más sensibles a los ácaros (una plaga). • La floración es escasa por el predominio de hojas (muchas hojas y pocas flores).  • Flores incompletas, sin estambres o sin pistilos. Caída de flores y frutos. Frutos con color anormal. • Aparece gomosis en árboles frutales (exudación de goma por tronco y ramas). • También se deprime la absorción de Fósforo, Potasio, Cobre y otros.  Fósforo (P)  Síntomas • La deficiencia de Fósforo suele comenzar en las hojas inferiores, al igual que el Nitrógeno, que son más viejas.  • Hojas con un verde oscuro apagado que adquieren luego un color rojizo o púrpura característicos y llegan a secarse. • Además, el número de brotes disminuye, formando tallos finos y cortos con hojas pequeñas. • Menor desarrollo radicular, menor floración y menor cuajado de los frutos. • No parece causar daños el exceso de este elemento. Causas • En los suelos calizos (pH alto) el fósforo se insolubiliza en parte, no estando a disposición de las plantas. La cal provoca su bloqueo. • En los suelos ácidos, los fosfatos también resultan insolubilizados en forma de fosfatos de hierro.  Solución • Abonar con un fertilizante rico en Fósforo enterrándolos ligeramente para que queden más cerca de las raíces, ya que tiene poca movilidad en el suelo.  • Todos los abonos completos para plantas con flores, geranios, rosas, etc. incluyen Fósforo y también sirven. • La fertilización fosfórica debe ser algo más elevada de lo normal en suelos calizos para evitar las retrogradaciones a Fósforo insoluble. Necesidad de añadir altas dosis para una baja utilización. Potasio (K)  Síntomas
• Los primeros síntomas de su carencia, cuando todavía es leve, se observan en las hojas viejas; pero cuando es aguda, son los brotes jóvenes los más severamente afectados, llegando a secarse.  • Lo más típico, son los bordes y puntas de las hojas más viejas secas después de amarillear (ver fotos superiores). • Son síntomas parecidos a la deficiencia de Magnesio, pero los del Potasio se centran más en los bordes. • Quizás hojas jóvenes rojizas. • Se reduce la floración, fructificación y desarrollo de toda la planta. • El Potasio (K) aumenta la resistencia de la planta a las enfermedades, a la sequía y al frío; si falta, será más vulnerable a estos agentes. • La carencia de Potasio es mucho más frecuente en los suelos arenosos debido a que se lava este elemento fuera del alcance de las raíces con la lluvia y el riego continuado. También en suelos con mucha cal puede escasear. • No hay excesos de Potasio que produzca toxicidad en la planta, puesto que serían necesarias cantidades muy grandes de abono. Sin embargo,tanta abundancia de Potasio puede provocar la carencia de Magnesio por antagonismo con él. Solución a las carencias de Potasio • Usar fertilizantes con alta proporción en Potasio, ya sean complejos N-P-K o simples como el Sulfato potásico. • En árboles frutales se puede pulverizar varias veces sobre el follaje con Sulfato Potásico en solución al 2 %. 

#迎春花 别称小黄花、金腰带、清明花等，为木犀科素馨属落叶灌木丛生植物，与梅花、水仙和山茶花统称为“雪中四友”，不仅花色端庄秀丽、气质非凡，还具有不畏寒威、不择风土、适应性强的特点，历来为人们所喜爱，下面我们就一起来看一看盆栽迎春花怎么养吧！
迎春花的生长习性 迎春花产于我国甘肃、陕西、四川、云南西北部、西藏东南部，生山坡灌丛中，世界各地普遍栽培。喜光，稍耐阴，略耐寒，怕涝，在华北地区和鄢陵均可露地越冬，要求温暖而湿润的气候，疏松肥沃和排水良好的沙质土，在酸性土中生长旺盛，碱性土中生长不良。根部萌发力强，枝条着地部分极易生根。
迎春花的繁殖方法 1、扦插：春、夏、秋三季都可进行，春季可在花后的2月至3月剪取一年生的枝条作插穗，夏季和早秋扦插既可用一年生的枝条，也可用当年生的枝条作插穗，插入沙土中，浇透水，以后避免烈日暴晒，保持土壤湿润，约1个月左右生根。此外，还可在冬、春季节剪取形态好的老根进行扦插，成活后上盆。 2、压条：迎春花压条繁殖在生长季节进行，方法是将贴近地面的健壮枝条压入土壤中，约一个月左右节处可长出新根。等新根长到一定长度时剪离母株，另行栽种。 3、分株：迎春花分株繁殖可在春季芽萌动时进行。春季移植时地上枝干截除一部分，需带宿土。在生长过程中，注意土壤不能积水和过分干旱，开花前后适当施肥2～3次。 4、嫁接：迎春花嫁接繁殖可选胸径2厘米以上的水腊苗，早春萌动时在1米处或选一定的高度进行腹接。采当年生迎春枝长8～10厘米作接穗，进行嫁接。接后用薄膜绑紧，套塑料袋，成活抽枝后逐渐将袋撕破透气放风炼苗。
盆栽迎春花怎么养？ 1、土壤：迎春花的养殖对土壤有一定要求，要求疏松肥沃和排水良好的沙质土，在酸性土中生长旺盛，碱性土中则生长不良。 2、温度：在夏季烈日当头、出现高温时，应将迎春花移至半阴处，则更有利其生长。春节前后，将其连盆移入温室或塑料大棚中，室温保持15℃左右，约15天左右就可见花。 3、浇水：迎春喜湿润，开花前至开花期要视土壤干湿程度浇水1～3次，在雨季到来之前，要经常浇水，生长季节不能去追肥，立秋后不要浇水，以防枝条过长过嫩而不能安全越冬。 4、施肥：栽种迎春时，应在盆钵底部放几块动物蹄片作基肥。在迎春生长期，要每月施1～2次腐熟稀薄的液肥。7～8月份是迎春花芽分化期，应施含磷较多的液肥，以利花芽的形成。如在开花前期，施一次腐熟稀薄的有机液肥，可使花色艳丽并延长花期。 5、修剪：迎春花萌发力强，在生长期间要经常摘心，剪除或剪短某些枝条，才能保持树形。花凋后应把枝条剪短，一般仅留2～3个芽，主枝可适当多留几个芽，新枝生出后，如养护得当，花蕾丛生。
迎春花病虫害防治 1、花叶病 【症状】由黄瓜花叶病毒CMV引起的全株性病害。症状为叶片变小、畸形，分布有暗绿色斑纹或黄化。染病植株不开花，亦或开花，花也矮小畸形，有斑纹（见图）。传染途径主要由桃蚜和棉蚜传毒。传染源主要为周围杂草感病病株。 【防治】首先要及时清除杂草，减少传染源。其次应及早防治蚜虫，消除传毒媒介。 2、褐斑病 【症状】多在四季报春上发生。由半知菌亚门的链格孢菌类引起。染病植株叶片上有褐色斑点。传染途径是分生孢子借风雨传播。 【防治】发病初期喷洒70%百菌清可湿性粉剂1000倍液等杀菌剂。 3、灰霉病 【症状】为迎春花的常见病害之一，全国各地均有发生。植株感病后，整株黄化，枯死。主要侵染叶片、嫩茎、花器等部位。多在叶尖、叶缘处发生。发病初期叶片出现水浸状斑点，以后逐渐扩大，变成褐色并腐败。后期病斑表面形成灰黄色霉层。在潮湿的条件下，病部出现灰色霉层。 【防治】种植密度要合理。注意通风，降低空气湿度。病叶、病株及时清除，以减少传染源。发病初期喷洒50%速克灵或50%扑海因可湿性粉剂1500倍液。最好与65%甲霉灵可湿性粉剂500倍液交替施用，以防止产生抗药性。 4、斑点病 【症状】主要危害植株叶片，病情由植株下部向上部蔓延。病斑通常直径3至4毫米，褐色，严重时，病叶枯死，造成落叶。通常温暖多湿的天气和偏施氮肥时，植株容易发病。一般7月开始发病，8至10月流行。 【防治】选育抗病品种，加强肥水管理，增施有机肥和磷钾肥，避免偏施氮肥。病害初期喷洒70%甲基托布津1000倍液加75%百菌清可湿性粉剂1000倍液，或1∶1∶100波尔多液。 5、叶斑病 【症状】多在叶及花托上发病。初期沿叶脉产生水浸状不规则病斑，以后黄化、变褐，病斑扩大，叶缘干枯。严重时自下叶枯死。 【防治】加强栽培管理，培育无病种苗，苗床土应消毒，温室内应及时放风，降低空气湿度。及时清除病株残体。发病后用50%琥胶肥酸铜可湿性粉剂500倍液，或72%农用链霉素可湿性粉剂4000倍液喷施。

#朱顶红 别称柱顶红、孤梃花、百子莲等，为石蒜科朱顶红属的多年生草本植物，分布于巴西以及中国大陆的海南省等地，已由人工引种栽培，适于盆栽装点居室、客厅、过道和走廊，也可于庭院栽培或配植花坛，下面我们就一起来看一看盆栽朱顶红怎么养吧！
朱顶红的生长习性 朱顶红性喜温暖、湿润气候，生长适温为18～25℃，不喜酷热，阳光不宜过于强烈，应置大棚下养护，怕水涝，冬季休眠期，要求冷湿的气候，以10～12℃为宜，不得低于5℃。喜富含腐殖质、排水良好的沙质壤土，pH在5.5～6.5。如冬季土壤湿度大，温度超过25℃，茎叶生长旺盛，妨碍休眠，会直接影响翌年正常开花。光照对朱顶红的生长与开花也有一定影响，夏季避免强光长时间直射，冬季栽培需充足阳光。
朱顶红的繁殖方法 1、播种：朱顶红即采即播，发芽率高。播种土为草炭土2份与1份河沙混合。种子较大，宜点播，间距为2～3厘米，发芽适宜温度为15～20℃，10～15天出苗，2片真叶时分苗。播种到开花需要2～3年。 2、分球：朱顶红多采用人工切球法大量繁殖子球，即将母鳞茎纵切成若干份，再在中部分为两半，使其下端各附有部分鳞茎盘为发根部位，然后扦插于泥炭土与沙混合之扦插床内，适当浇水，经6周后，鳞片间便可发生1～2个小球，并在下部生根。 3、扦插：朱顶红母球纵切成若干份，再分切其鳞片，斜插于蛭石或沙中。长出2片真叶时定植。栽植假鳞茎时，盆土过于轻松，会延迟开花或减少花数，可以用沙质壤土5份、草炭土2份和沙1份的混合土，栽植深度以鳞茎的1/3露出土面为好。
盆栽朱顶红怎么养？ 1、土壤：朱顶红种植土壤要求疏松、肥沃的砂质壤土，pH在5.5～6.5，切忌积水，盆土可用腐熟厩肥土2份、腐叶土6份、沙土2份混匀配制。 2、浇水：朱顶红需要保持植株湿润，浇水要透彻。但忌水分过多、排水不良。一般室内空气湿度即可。 3、阳光：朱顶红喜阳光，可以适量的阳光直射，不可太久。宜放置在光线明亮、通风好，没有强光直射的窗前。 4、温度：朱顶红性喜温暖，不耐寒。夏季宜凉爽，温度以18～22℃为宜，冬季休眠期要求冷凉干燥的环境，温度不可低于5℃。 5、施肥：朱顶红喜肥，待叶片长至5-6厘米长时开始施追肥，一般每隔半个月施1次腐熟的饼肥水，花后改为每20天左右施1次，促使鳞茎增大和产生新的鳞茎。 6、修剪：朱顶红生长快，叶长又密，应在换盆、换土同时把败叶、枯根、病虫害根叶剪去，留下旺盛叶片。
朱顶红的越冬管理 1、鳞茎越冬：朱顶红鳞茎越冬通常在10月上旬挖出鳞茎(注意不要损伤)，剪去上部茎叶，将根土洗净，或日晒或阴干，待鳞茎表皮及剪口处干燥后，放室内干燥处或集中沙藏。 2、盆栽越冬：朱顶红原盆带土过冬的，必须放在温室内。盆土必须保持干燥。若土过于潮湿，植株继续生长，就会妨碍其休眠，影响翌年正常开花。冬季湿度大，鳞球内的花芽易腐烂，造成翌年无花。盆栽越冬的植株比干藏越冬的植株抽生花叶早。 3、露地越冬：朱顶红在长江以南地区可以露地越冬，处理方法简便，于秋末冬初将叶片剪除，鳞球上壅土或覆以稻草.露地越冬的植株翌年长势旺盛。花苞茁壮，但在多雨雪的地区和日照通风条件差的情况下，容易发生腐烂。 4、幼苗越冬：朱顶红幼苗宜置温室中继续培养，继续浇水施肥，冬季也让它保持活力，这样一开春便可迅速生长.此法可提前获得成年鳞茎。
朱顶红病虫害防冶 1、斑点病：斑点病危害叶、花、花葶和鳞茎，发生圆形或纺锤形赤褐色斑点，尤以秋季发病多。应摘除病叶，栽植前鳞茎用0.5%福尔马林溶液浸2小时，春季定期喷洒等量式波尔多液。 2、病毒病：病毒病致使朱顶红根、叶腐烂，可用，侵入后引起叶和茎花发病，并逐步向鳞茎方向蔓延。鳞茎需用43℃温水加入0.5%福尔马林浸3～4小时，达到防治效果。 3、线虫病：线虫主要从叶片和花茎上的气孔侵入，侵入后引起叶和茎花发病，并逐步向鳞茎方向蔓延。鳞茎需用43℃温水加入0.5%福尔马林浸3～4小时，达到防治效果。虫害有红蜘蛛危害，可用40%三氯杀螨醇乳油1000倍液喷杀。 4、赤斑病：赤斑病为害叶、花、花葶及鳞茎，发生圆形或纺锤形赤褐色病斑，尤以秋季为重。应摘除病叶，栽球前用0.5%福尔马林溶液浸2小时，春季喷波尔多液预防。 5、虫害：朱顶红为使其生长旺盛，及早开花，应进行病虫害防治，每月喷洒花药一次，喷花药要在晴天上午9时和下午4时左右进行，中午烈日不宜喷洒，防止药害。

#棕榈 别称唐棕、拼棕、棕树等，为棕榈科棕榈属常绿乔木，挺拔秀丽，一派南国风光，适应性强，能抗多种有毒气体，可列植、丛植或成片栽植，也常用盆栽或桶栽作室内或建筑前装饰及布置会场之用，下面我们就一起来看一看盆栽棕榈树怎么养吧！
棕榈树的生长习性 棕榈性喜温暖湿润的气候，极耐寒，较耐阴，成品极耐旱，惟不能抵受太大的日夜温差。棕榈是国内分布最广，分布纬度最高的棕榈科种类。喜温暖湿润气候，喜光。耐寒性极强，稍耐阴。适生于排水良好、湿润肥沃的中性、石灰性或微酸性土壤，耐轻盐碱，也耐一定的干旱与水湿。抗大气污染能力强。易风倒，生长慢。
棕榈树的繁殖方法 棕榈常用播种繁殖进行繁殖，11月种子成熟时将果枝割下，取出种子，用草木灰液浸泡3天，搓去种子表皮的蜡质，可以冬播，也可以春播。若春播，可将种子摊凉1～2天，阴干后，与湿沙混藏至翌春播种。床面平整后，开沟条播，沟距20厘米，覆土2厘米，上盖稻草，搭遮阳网遮阳，播种量15千克每亩。以后视圃土干湿程度及时浇水，经常保持圃地处于半墒状态，两个月后出苗，播种苗两年后换床移栽，移栽时剪除叶片1/2～2/3，浅栽。
盆栽棕榈树怎么养？ 1、土壤：棕榈树盆栽时最好选择排水性良好的沙质壤土，尽管对土壤要求不高，微酸或微碱的土壤均可以生长的很好。 2、浇水：棕榈树喜欢湿润的环境，因此浇水很重要，但不可浇水过量，尤其是不要发生积水现象，否则易导致棕榈烂根。 3、温度：棕榈树耐寒，在～10℃左右的温度下也可以很好的生长。 4、光照：棕榈树对光照要求也不严，既能在全日照下生长良好，又能在较阴的室内良好生长。 5、病虫：棕榈树常见的病虫害有拟青霉菌、天牛、介壳虫等，要及时发现，并进行剥棕治疗。

#棕榈树 是世界上最耐寒的棕榈科植物之一，为棕榈科棕榈属常绿乔木，栽培价值非常高，栽于庭院、路边及花坛之中适于四季观赏，木材可以制器具，扇子型叶鞘有棕纤维，叶可制扇、帽等工艺品，根可入药，下面我们就一起来看一看棕榈树的种植技术吧！
棕榈树的栽培价值 棕榈树在南方各地广泛栽培，主要剥取其棕皮纤维(叶鞘纤维)，作绳索，编蓑衣、棕绷、地毡，制刷子和作沙发的填充料等，嫩叶经漂白可制扇和草帽，未开放的花苞可供食用，棕皮及叶柄(棕板)煅炭入药有止血作用，果实、叶、花、根等亦入药。此外，棕榈树形优美，也是庭园绿化的优良树种。
棕榈树的生长习性 棕榈树原产中国，日本、印度、缅甸也有，在我国的分布很广，北起陕西南部，南到广西、广东和云南，西达西藏边界，东至上海和浙江，从长江出海口沿着长江上游两岸500千米广阔地带分布最广。通常仅见栽培于四旁，罕见野生于疏林中，海拔上限2000米左右，在长江以北虽可栽培，但冬季茎须裹草防寒。喜温暖湿润气候，喜光。耐寒性极强，稍耐阴。适生于排水良好、湿润肥沃的中性、石灰性或微酸性土壤，耐轻盐碱，也耐一定的干旱与水湿。抗大气污染能力强。易风倒，生长慢。
棕榈树的种植技术 1、采种贮存：从15～40年生的壮年树上采种，幼龄树和老龄树上的种子不宜采用。要在11～12月间棕树种实已完全成熟、呈灰揭色时采收。种实除去小枝梗后，放在室内，铺12～15厘米厚，摊晾15天左右，即可播种。若待春播应将种子与湿沙混合，摊放室内，上盖一层稻草，保湿贮存。 2、苗圃整地：做苗圃的地应选择靠近水源、不易受旱受涝、较肥沃的沙壤土或粘壤土。一般每7平方米施腐熟的人粪尿8～10担、过磷酸钙20千克，耕翻后，做成宽1.4米的畦，整碎畦面土块，即可播种。 3、适时播种：播前要将种子放在草木灰水中浸泡48～64小时，擦去果皮和种子外的蜡质，洗净播种。条播，条距20～25厘米。播后用灰粪和细碎肥沃的土杂粪混合后盖种，不可覆盖过厚，以2～2.5厘米为度。然后上盖一层稻(麦)草，以防土壤干燥板结。 4、苗期管理：出苗80%以上时，于傍晚将盖草掀去，用喷壶喷湿畦面。幼苗期要保持土壤湿润，及时拔除杂草。出苗一个月后，每7平方米用尿素2千克对水浇施。3～4个月后，幼苗长出3片叶时，即行假植。 5、适时假植：假植土壤要疏松肥沃，每667平方米施腐熟土杂粪80～10担。假植行株距15厘米×13厘米，栽后每夭傍晚要浇水，直至成活。一个月后，开始松土追肥。高温季节，要在苗间擂芭茅秆遮荫。苗高60厘米左右，即可移栽。 6、选地移栽：选择土壤潮湿肥沃、排水良好的山脚坡地，尤以田头、地边、宅旁、溪岸、路边等空闲地为佳。低洼地、重粘土、死黄泥、过酸过碱、土层浅的地均不宜栽植。成片栽植的，要在移栽前一年的7、8月间，将地面杂草灌丛全部砍倒，深挖土30厘米左右，把杂草灌丛埋入土中，待移栽时，打碎土块，捡除石块、树根等，挖穴造林。 7、混栽技术 ①棕粮间作型：棕粮间作型是成片发展棕树，以短养长，以耕代抚促进棕树生长和早日投产的主要经营方式。一般棕树多点播或撒播，每公顷保存3000～6000株，约12年可以投产。投产后每公顷可收棕片750～3000千克。间种作物有玉米、马铃薯、薯类、豆类等。大小春一起，每公顷可收粮3000～3750千克。亦有大春种，小春休闲者。 ②混交型：混交型栽培方式主要出现在海拔800～1300米的地带，混交树种在盆地边缘多为桤木、柏木、油桐、香椿、长杉、泡桐等。棕树同速生阔叶树的混交效果较好，同针叶树的混交效果较差。一般先植其它树种，待其郁闭或接近郁闭后再栽棕榈。这样可利用先植树抑制杂草，改善光照、水分和养分状况，创造棕榈幼年阶段生长的适宜环境。 ③棕茶套作：棕茶套作是产茶山区一种常见的栽培方式，也是以短养长，长短结合，充分利用土地资源的方法之一。一般做法是棕树行距2米，株距1米，在两棕树之间种茶2行。常先植茶2～3年后植棕，或棕、茶同时种植。4～6年后收茶，10年左右开始收获棕片。 ④棕树纯林：在劳力较少、荒山面积较大、土壤表层多石块或石栎、不宜农作的地区常培育棕树纯林，一般是一次种植，然后让其不断地天然更新，以达到边培育后继资源，边利用的目的。这种群落的特点是“几世同堂”，密度大，一般12年左右可以投产。 ⑤四旁种植：四旁种植在分布区同内是最广泛的一种栽培方式。以地边和屋旁种植为主，作为四旁绿化树种或群众自用。多零星，不能五项原则商品。

睡莲别称子午莲、粉色睡莲、野生睡莲等，为睡莲科睡莲属多年生水生草本植物，我国从东北至云南、西至新疆皆有分布，生于池沼、湖泊等静水水体中，许多公园水体栽培作为观赏植物，根状茎食用或酿酒，可入药，全草可作绿肥，下面我们就一起来看一看睡莲的种植方法吧！
睡莲的生长习性 睡莲喜阳光，通风良好，对土质要求不严，pH值6～8均可正常生长，最适水深25～30厘米，最深不得超过80厘米，喜富含有机质的壤土。3～4月萌发长叶，5～8月陆续开花，每朵花开2～5天。花后结实。10～11月茎叶枯萎。翌年春季又重新萌发。在长江流域3月下旬至4月上旬萌发，4月下旬或5月上旬孕蕾，6～8月为盛花期，10～11月为黄叶期，11月后进入休眠期。生于池沼、湖泊中，一些公园的水池中常有栽培。
睡莲的繁殖方法 1、分株：睡莲分株时先将根茎挖出，挑选有饱满新芽的根茎，切成8～10厘米长的根段，每根段至少带1个芽，然后进行栽植。顶芽朝上埋入表土中，覆土的深度以植株芽眼与土面相平为宜，每盆栽5～7段。栽好后，稍晒太阳，方可注入浅水，以利于保持水温，但灌水不宜过深，否则会影响发芽。待气温升高，新芽萌动时再加深水位。 2、播种：睡莲种子采收后仍须在水中贮存，如干藏将失去发芽能力。在3～4月进行播种，盆土用肥沃的粘质壤土，盛土不宜过满，宜离盆口5～6厘米，播入种子后覆土1厘米，压紧浸入水中，水面高出盆土3～4厘米，盆土上加盖玻璃，放在向阳温暖处，以提高盆内温度。播种温度在25～30℃为宜，经半个月左右发芽，第二年即可开花。
睡莲的种植方法 1、土壤：睡莲性喜腐殖质丰富、肥沃的粘性土壤。因此，栽培要选用长期淤积在河内或塘内的淤泥为好。 2、种茎：睡莲多采用分株法栽培，种用的地下根状茎要选取生长旺盛健壮、无病毒、无损伤、无腐烂、带有新芽的一段，切成6～10厘米长的段块。 3、浅栽：睡莲种用地下茎如果入泥过深，一是泥土温度偏低，二是氧气贫乏，不利于早生快发，栽培深度一般保持地下茎上的新芽与土面相平为适中。 4、光照：睡莲性喜阳光充足、温暖潮湿、通风良好的气候。采取盆缸栽培的睡莲，一定要置于光照充足的位置，让其接受全光照。 5、水体：睡莲喜欢在较平静、无大波浪或急流的水体中生长，所以在高压水柱的人工喷泉水池或有急流瀑布的水池中种植往往生长不良。
睡莲病虫害防治 1、腐烂病：选用抗病品种，重病田实行2～3年轮作，精选无病种藕并用50%多菌灵或20%甲基硫菌灵可湿性粉剂800倍液加75%百菌清可湿性粉剂800倍液，喷雾后闷种，覆盖塑料薄膜密封24小时，晾干后栽植。及时拔除病株并喷洒50%多菌灵可湿性粉剂600倍液加75%百菌清可湿性粉剂600倍液。 2、叶腐病：采收时清除病残株，将将其深埋或集中烧毁，以减少菌源。发病初期喷洒50%多菌灵可湿性粉剂800倍液或70%甲基硫菌灵可湿性粉剂800倍液或30%碱式硫酸铜悬浮剂500倍液，隔l0天左右喷1次，连喷2～3次。 3、炭疽病：生长季节收集病残物深埋或烧掉，适时适量追肥，及时拔除病株并喷洒50%多菌灵可湿性粉剂600倍液、75%百菌清可湿性粉剂600倍液、36%甲基硫菌灵悬浮剂500倍液、50%多菌灵可湿性粉剂1500倍液或80%炭疽福美可湿性粉剂800倍液，隔l0天左右喷1次，连喷2～3次。 4、小萤叶甲虫：小萤叶甲虫是一种毁灭性害虫，成虫在靠近池边的植被中越冬，春末在叶表产卵，1季可产生2～3代，此时可用水冲洗叶面，这样成虫及蛹掉入水中，被鱼吞食。一旦幼虫为害，可用1200倍液敌杀死喷杀。 5、缢管蚜：缢管蚜为害许多叶片柔软的水生植物，夏季侵害叶片及花茎，导致花色变化。其卵在李属植物上越冬，特别是在梅花及山楂树上，稀在樱花树上越冬，应避免在水边大片栽植李属植物，或在冬季用焦油冲洗这些寄主植物，亦可用水笼头冲洗叶片，喷洒杀虫剂等。 6、螺蛳类：螺蛳类为害时可用呋喃丹或敌百虫混入锯末，装入布袋，系在叶柄上，使袋子浮于水面，随水波动，扩散药液，杀死害虫。用生物防治的方法效果很好，在1000平米的水面放养5千克泥鳅，可有效地制止害虫的蔓延浮溢。 7、水苔：水苔用0.3%～0.5%硫酸铜喷洒。 8、蚜虫：受害叶片可用敌敌畏1000～1200倍液喷洒，或用50%乐果乳油2000～2500倍液喷洒。

#睡莲 别称粉色睡莲、野生睡莲、侏儒睡莲等，为睡莲科睡莲属多年生水生草本植物，生于池沼、湖泊等静水水体中，许多公园水体栽培作为观赏植物，根状茎食用或酿酒，入药能治小儿慢惊风。全草可作绿肥，下面我们就一起来看一看睡莲的花语和传说吧！
睡莲的花语 洁净、纯真、妖艳。在古希腊、古罗马，睡莲与中国的荷花一样，被视为圣洁、美丽的化身，常被作供奉女神的祭品。在新约圣经中，也有“圣洁之物，出淤泥而不染”之说。德国人心目中的睡莲的花语是妖艳，凡是受到这种花祝福而生的人，天生具有一股异性难以抗拒的魅力，可是却难以和同性朋友和平相处。在古埃及神话里，太阳是由荷花绽放诞生的，睡莲因此被奉为“神圣之花”，成为遍布古埃及寺庙廊柱的图腾，象征着“只有开始，不会幻灭”的祈福。
睡莲的价值 1、观赏价值：睡莲为多年生挺水草本植物，为花、叶俱美的观赏植物，花色丰富，开花期长，深为人们所喜爱。 2、装饰作用：睡莲用于家庭盆栽，不仅给人一种清爽之感，而且增添情趣，可用于布置居室，让居室更有情趣韵味。 3、净化水体：睡莲是难得的水体净化的植物材料，根能吸收水中的汞、铅、苯酚等有毒物质，还能过滤水中的微生物。 4、药用价值：睡莲的根茎可入药，用于做强壮剂、收敛剂，可用于治疗肾炎病等。 5、食用价值：睡莲具有一定的食用价值，根茎富含淀粉，可食用或酿酒。
睡莲的传说 传说从前，有一位姑娘住在一个偏僻的山村里，那里有一条河围绕着村子。有一天，那条河枯竭了，为了家人，姑娘整天四处奔波，只为找到少的可怜的水。在一个有雾的早晨，她一个人沿着河走着，心里满是忧愁。 突然，一个声音清清楚楚传入她的耳朵：“你的眼睛真美”，就在她回头的刹那，只见河里的淤泥中有一条鱼看着她。那是一条美丽的鱼，他身上的鳞片就像天空那么蓝，他有一双温柔的眸子，他的声音也是那么清澈透明。 鱼对姑娘说，如果姑娘愿意常常来看他，让他看见她的眼睛，他就可以给她一罐水，当然那无非是一个借口而已。鱼儿的心灵和她的心灵一样纤尘不染。于是，姑娘每天早晨都会和鱼相会，鱼也履行着他的承诺。每一天，家人总会不停的追问水的来历，但姑娘只是笑而不答。 他们虽隔水相视，但一种心境却可相通。第三天，姑娘发现自己爱上了鱼。在晨雾里，绵绵情意近乎不真实，最后，鱼对姑娘说希望她做他的妻子，姑娘含情脉脉的答应了。于是鱼从河里出来，到岸上拥抱了姑娘。他们就这样结为夫妻。 终于，有一天村子里的人看到了他们相会的情景。他们认为鱼对姑娘使用了妖法。于是，他们把姑娘关起来，拿着刀叉、长枪来到河边。叫出鱼，用他的妻子威胁他。在他现身的那一刻，他们下手了，鱼在绝望中死去。然后，人们抬着鱼的尸体凯旋而归。他们把鱼的尸体抛到姑娘的脚下。 她幻想着他会醒过来。可那只换来她的心碎。于是她抱起已经冰冷的鱼，向小河走去。倘若时间无法治愈伤痛，那么死亡总是可以的。他们就这样在人们诧异、猜忌的目光中死去了。然而他们的子女却在水中世代繁衍。那就是今天的睡莲。