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Miss Chen
2017年08月04日
Miss Chen

- Nombre científico o latino: Cistus ladanifer - Nombre común o vulgar: Jara común, Jara pringosa, Jara de las cinco llagas, Jara negra. - Familia: Cistaceae. - Origen: Sur de Europa. - Etimología: el nombre específico de ladanifer alude a la producción de ládano, utilizado actualmente en la fijación de perfumes. - Arbusto perennifolio de 1,5 a 3 m de altura. - Las ramas superiores, las hojas y las inflorescencia, son viscosas por estar recubiertas de una sustacia que secreta la planta, el ládano. - Esta resina se empleaba antiguamente como medicinal. Hoy en día se usa en perfumería como fijador. - Hojas opuestas, estrechamente lanceoladas y de color verde oscuro por la haz, blanquecinas por el envés. Son muy pegajosas con un olor aromático que recuerda el bálsamo. - Follaje aromático. - Flores grandes de 5-10 cm de color blanco puro, generalmente con una mancha rojiza en la base de cada uno de los cico pétalos. - Las flores son muy atractivas. Tienen 5 pétalos y son de diferentes colores (blanco, rosa, lila, púrpura, amarillo, rojo, etc.) y frecuentemente con manchas. - A las pocas horas de haberse abierto, sus delicadas flores se desprenden y caen, pero nacen en tal cantidad, que los arbustos aparecen permanentemente cubiertos de color. - El fruto es una cápsula globosa con 7-10 compartimentos que se abren en la madurez en otras tantas valvas. - Crece espontaneamente en la región mediterranea y tambien es cultivada ornamentalmente. - Se usa en sitios difíciles de regar, para formar borduras, grupos o para revestir pendientes pedregosas. - Resistencia moderada al frío, debe protegerse en invierno (5º-10ºC). - El principal problema son las heladas que pueden dañar los ápices jóvenes. Si esto ocurre, se debe despuntar en primavera. - Prefiere sitios secos y soleados. - Suelo bien drenado. - No tolera los encharcamientos, pero sí en cambio terrenos más bien secos. En regiones húmedas o lluviosas necesita invernadero. - Crece en matorrales de suelo ácido (no calcáreo), especialmente en los más degradados, por lo que su presencia suele indicar suelos muy pobres. - En zonas muy expuestas al viento, se les debe proporcionar algún sistema de apoyo. - Únicamente se podan las ramas muertas a finales del invierno, y despunte de las plantas jóvenes tras la floración para que se hagan más densas. - Evitar cortar cuando la corteza es ya madura. - Las plantas viejas y desgarbadas conviene desecharlas pues no responden a la poda. - No reacciona bien a los trasplantes, por lo que cuando sea necesario, trasplantarla con todo el cepellón en primavera. - Plagas y enfermedades: Pulgones en los nuevos brotes. Moho gris. - Multiplicación: esquejes semileñosos recogidos en verano, de 7-10 cm. Enraizar en un propagador a unos 16ºC. - Semillas a finales de invierno, en cajonera fría para plantar en la primavera siguiente.
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Miss Chen
2017年08月03日
Miss Chen

- Nombre científico o latino: Astrophytum asterias. - Nombre común o vulgar: Astrofito. - Origen: estados de Nuevo León y Tamaulipas (México) y sur de Texas. - El género Astrophytum es originario de México. Contiene unas 5 ó 6 especies. - El tallo de esta planta es esférico y achatado y puede alcanzar los 10 cm de diametro con una altura de aproximadamente 5 cm. - El color es verde grisaceo o gris verdoso. - Tiene 8 costillas divididas por pequeños surcos profundos. - Las aréolas se disponen en el centro de las costillas. Prominentes, circulares, blancas y lanosas. - Flores: amarillas, con el centro rojizo, de 3 cm de largo y hasta 6,5 cm de diámetro. Salen de la parte superior de la planta. - Las plantas comienzan a ser floríferas cuando poseen un diámetro de en ocasiones, tan solo 2,5 cm. - Es de crecimiento muy lento y, cómo las demas representantes del género, ésta especie se hibridiza fácilmente. - Luz: sol, pero un ligero sombreado le favorece. - Temperaturas: mínimo de 5ºC, aunque puede resistir temperaturas menores. - Substrato: mezcla estándar añadiendo un 25% de arena gruesa. Conviene que exista caliza en el suelo. - Riego: poco para evitar la pudrición. Menor que lo normal para cactus. - Multiplicación: cómo la planta no emite vastagos, la multiplicación debe realizarse necesariamente a través de semillas. Las semillas de Astrophytum suelen tardar unos 5 días a germinar.
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Miss Chen
2017年08月03日
Miss Chen

- Nombre científico o latino: Ariocarpus spp. - Nombre común o vulgar: Ariocarpus. - Origen: sur de Texas y México. - Sorprendentes cactus sin espinas. - Los Ariocarpus tienen formas y texturas similares a las rocas, y se confunden muy bien con el suelo en su habitat natural. - No tienen espinas y la textura de su piel les permite reflejar el calor del sol, dandoles algo de aislación en verano. - Hay 6 especies de Ariocarpus. Ejemplos: Ariocarpus retusus, de flores blancas; Ariocarpus fissuratus, de flores rosas, y Ariocarpus trigonus, de color pardo chocolate. - Cada vez resulta mas difícil de encontrar en estado silvestre. - Hojas: planta sin hojas. - Los órganos aéreos son tubérculos repartidos en roseta, en torno a uno raíz subterránea voluminosa. - Flores: diurnas, blancas, amarillas, rojas o rosas, en otoño, en el centro de los rosetas. - Crecimiento lentísimo. - Luz: abundante, si es posible, pleno sol. - Temperaturas: necesitan calor estival. - Humedad ambiental: lo más reducida posible. - Suelo: el Ariocarpus prefiere los suelos bastante calcáreos. - Riego: una vez, en verano y cada 15 ó 20 días al principio del otoño, que corresponde al período de crecimiento. Teme a la humedad, necesita substrato bien drenado. Mantenga en seco durante el invierno. - Abono: no fertilice. - Plagas: cochinillas. - Trasplante: cada 3 ó 5 años, o una maceta hondo para que la raíz pueda desarrollarse bien. - Multiplicación: por semillas. Las semillas necesitan una gran diferencia de temperatura entre el día y la noche para brotar. Espere tres años antes de repicar. - Los Ariocarpus sembrados necesitan más de 10 años para florecer. Un injerto sobre Poreskiopsis logra uno floración tras 3 años, pero la planta suele deformarse.
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2017年08月03日
Miss Chen

- Nombre científico o latino: Aporocactus flagelliformis. - Nombre común o vulgar: Aporocactus, Cactus de cola de rata, Cactus colgante, Flor del cuerno, Flor del látigo, Yerba de la alferecia. - Origen: México, estado de Hidalgo. - El cáctus cola de rata es una planta atractiva tanto por sus tallos cilíndricos colgantes, verde claro u oscuro, y cubiertos de espinas, como por sus llamativas flores rosa oscuro, que aparecen a lo largo de todo el tallo en primavera y principios de verano. - Presenta delgados tallos de hasta 2 cm de diametro y con una longitud de hasta 2 m. Se hacen colgantes conforme crecen. - Cuando son jóvenes presentan un color verde brillante y se vuelven grisaceos con el tiempo. - Costillas: en número de 10-14, son poco evidentes. - Areolas: son pequeñas y de color blanco o grisáceo y separadas 6-8 mm entre sí y cubren densamente el cuerpo. - Las espinas miden 0,5 cm de longitud y son de color dorado, aunque se oscurecen con la edad. - Flores: de color rosa oscuro a rojo purpúreo, se abren en primavera sobre los brotes de uno anterior. En los individuos jóvenes, la floración se concentra en el ápice de la planta. - Las flores aparecen a finales de la primavera y duran entre 3 y 6 días. Miden entre 7 y 8 cm de longitud y aparecen a lo largo de los tallos. Son de color rosa. - De esta planta se han obtenido numerosas variedades e híbridos. - Uso medicinal: de las flores fermentadas se obtienen extractos alcohólicos, utilizados como medicina para ciertos padecimientos cardíacos, pero se requiere de mayores investigaciones para confirmar las propiedades que se le atribuyen, y aislar, en su caso, el principio activo. - Longevidad: más de 10 años en casa. - Se cultiva en terrinas colgadas para conseguir un mejor efecto estético. - Luz: abundante, aunque sin sol directo. A cubierto del sol en verano; en invierno, a la luz y al sol en invernaderos. Se mantiene en sombra, pero florece menos. - Temperaturas: ideales son los 18º C en primavera pero soporta temperaturas mucho más altas en verano y en invierno hasta 5ºC. Mantener protegido de las heladas si bien las tolera si no son excesivamente fuertes. - En su hábitat natural soporta a diario temperaturas de 30ºC o más que descienden estrepitosamente por la noche. - Humedad ambiental: se puede pulverizar cuando la temperatura supere los 20ºC. - Substrato: bien drenado, tolera suelos pobres y arenosos. Compuesto estándar añadiendo un 30% de mantillo de hojas o turba medianamente fertilizada. - Riego: 1 ó 2 veces a la semana en primavera y verano, y cada 15 ó 20 días en invierno en una habitación fresca (reposo invernal). Esto fomentará la floración en la primavera siguiente. - Debe suspenderse por completo durante un par de meses después de la floración. - Mucho cuidado con el exceso de riego, todos los cáctus sufren fácilmente podredumbre cuando no las regamos adecuadamente. - Si aparecen síntomas de podredumbre, quite todos los tallos podridos y corte las partes blandas de los tallos menos afectados. Cepille los cortes con un polvo fungicida y pulverice la tierra con él. - No obstante, su necesidad de agua es mayor que el promedio de los cactus. - Abono: desde el final de la floración, sólo en primavera y verano, añadir una vez mes un abono rico en potasio (favorece la floración). Las necesidades nutritivas de los Aporocactus pueden calificarse de altas dentro de los cactus. - Pode la tercera porte de los brotes más largos para favorecer la floración. - Si la planta no florece es que no recibe suficiente luz, o bien que no ha tenido descanso invernal. Al año siguiente asegúrese de que pase el invierno a temperaturas bajas y con menos riego. - Plagas: es frecuentemente atacado en interiores o invernaderos por Araña roja (un ácaro). - Trasplante: cada 2 años. El momento más adecuado para llevar a cabo su transplante es inmediatamente después de la floración. - Multiplicación por esqueje de extremos de tallos en verano o mediante semilla, en primavera, a 20ºC, de los pequeños frutos formados tras lo floración. También se puede injertar utilizando como porta injertos plantas de cierta altura.
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2017年08月03日
Miss Chen

- Nombre científico o latino: Acanthocalycium spp. - Nombre común o vulgar: Acanthocalycium. - Origen: regiones montañosas de Argentina. - Este género comprende 12 especies. Ejemplo: Acanthocalycium violaceum. Es un clásico en todas las colecciones de cactus. - Pequeños cactos muy apreciados por su floración. - Tamaño: de 5 a 15 cm de alto y de ancho. - Hojas: cada areola incluye de 5 a 10 púas radiales, de color pardo más o menos oscuro, que suelen rodear uno púa central más largo. - Flores: diurnos, desde agosto hasta noviembre, rojos, naranjas, amarillos o blancas, según las especies. - Longevidad: de 3 a 8 años, en casa. - Luz: mucha luz, pleno sol. - Temperaturas: un cierto frescor invernal (10ºC). - Humedad ambiental: en verano, vaporice ligeramente por lo noche, tras el color, para simular el rocío. - Riego: cada 15 días en primavera; una vez por semana en verano y mantener en seco tras la floración. Reducir los riegos en invierno y llevarle al interior, a una temperatura baja (0-5ºC). - Sustrato: mantillo, turba y arena gruesa. - Abono: entre mayo y agosto, realice tres aportes de abono líquido para cactáceas. - Plagas y enfermedades: cochinillas. - Trasplante: cada 2 años, en primavera. - Multiplicación: mediante semillero, en caliente (20ºC), en bandeja con arena, al principio de la primavera.
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Miss Chen
2017年08月03日
Miss Chen

1. ¿Qué es un injerto? Consiste en unir dos partes de plantas distintas para que suelden y se queden como una única planta. Al pie receptor se le llama patrón o portainjerto, es el que pone las raíces y parte del tallo. Sobre él va el injerto propiamente dicho. Los Cactus se injertan con facilidad unas especies con otras. Sin embargo, en las demás Plantas Crasas, es necesario que sean patrones e injertos compatibles entre sí. Generalmente, deben ser ambas del mismo género botánico o bien, especies muy cercanas. Son típicos los injertos de Melocactus, Rebutia, Astrophytum, Echinocactus, Gymnocalycium, Mammillaria, Echinocereus... 2. ¿Qué utilidad tiene el injerto de Cactus ? • Constituye otro método más de multiplicación aplicable a muchísimas plantas de este grupo, alternativo a las semillas, esquejes, hijuelos o división de mata. • Los cactus de colores (rojo, rosa, anaranjado o amarillo) carecen de clorofila (pigmento verde) y por tanto, son incapaces de sobrevivir por sí mismos. Se recurre a injertarlos sobre un pie o portainjerto que les suministre el alimento. Por ejemplo, Lovibias amarillas, Gymnocalyciums de color rojo... • Las plantas cristatas o cristaciones son unos Cactus arrugados, parecidos a cerebros; quizás los hayas visto a la venta. La explicación de sus extrañas formas no está del todo clara. Es raro que florezcan y den semillas, así que para propagarlos se esquejan o se injertan. Además, su crecimiento es más rápido injertado y la cristación no está en contacto con el substrato para evitar que se pudra. Cristación • Otra utilidad de los injertos es para salvar a una planta cuyo tallo o raíces se estén pudriendo. La solución: cortar el tallo e injertarlo sobre un pie sano. Se recomienda tener pies preparados por si hacen falta en cualquier momento: se pudren, un accidente, etc. • Una especie de crecimiento lento injertada sobre un patrón vigoroso crecerá más deprisa. De esta manera se obtienen esquejes pronto o se acelera la floración y con ello la obtención de semillas. Por último, los productores los podrán vender antes. • Los patrones o portainjertos confieren a algunos tipos de cactus mayor resistencia a la pudrición y al frío. • Por estética, sobre un pie alto se puede injertar una especie que tienda a crecer caída. 3. Portainjertos Las especies más indicadas como portainjertos en Cactáceas son: * Hylocereus (Hylocereus undatus...): los más utilizados. La razón es porque crecen rápidamente y aguantan los suelos húmedos. Su inconveniente es que a los pocos años muere y con él el injerto. No duran más allá de 5 años. Se puede ir re-injertando cada 2-3 años. * Echinopsis pachanoi, E.brigdesii, E.macrogonus, E.peruvianus son pies más duraderos, es decir, para tener un injerto largo tiempo sobre ellos. * Trichocereus pachanoi, T. spachianus, T. macrogonus, T. fulvianus o T. pasacana: son cactus columnares muy indicados para aquellas especies que tienen que soportar climas fríos y un substrato seco en invierno. * Myrtillocactus geometrizans también es bueno. * Echinopsis multiplex y otros Echinopsis: todos son de fácil cultivo y tienen a su favor que producen gran cantidad de hijuelos que, a su vez, también pueden utilizarse como portainjertos. 4. Epoca para injertar La mejor época para efectuar injertos es primavera y principios de verano. En pleno verano y hasta principios de otoño también se pueden hacer, pero es peor fecha. El invierno es la estación más desfavorable, puesto que se necesita que las especies estén en crecimiento activo para soldarse. Si cuentas con un invernadero o interior para controlar la luz y la temperatura (calefacción), se amplían las posibilidades. 5. Pasos para injertar Cactus 1. Una semana antes de efectuar el injerto, prepara las plantas a utilizar aportando un poco más de abono y riego. La idea es que estén un poco hinchadas y sea más fácil realizarlo. 2. El portainjerto, el que hace de receptor, debe ser de crecimiento reciente, de la misma temporada. Si utilizaras un portainjerto viejo, al secarse la parte carnosa, el esqueleto queda sobresaliendo de la planta y expulsa el injerto. Por la misma razón que el portainjertos, la planta que vaya a injertarse no conviene que sea muy vieja, es conveniente que a lo sumo tenga 2 ó 3 años. 3. Para efectuar los cortes puedes emplear un cuchillo, un cúter, un bisturí, hojas de cuchillas de afeitar desechables... Debe estar perfectamente afilado y esterilizado. No lo metas en el microondas, déjalo en lejía diluida en agua (1 parte de lejía por 9 de agua) durante un día para esterilizarlo. 4. Haz un corte horizontal en el portainjerto y inclinados en cada costilla. Si lo haces en horizontal por todo, al secarse, la zona central se encoge y puede expulsar al injerto. Mira la 2ª foto, arriba. 5. Si no quieres que se vea el portainjertos corta a sólo 4 ó 5 cm por encima del sustrato. En posteriores transplantes vas tapando esos pocos centímetros con substrato hasta que quede totalmente oculto en la maceta. 6. Al contrario que ocurre con el esquejado, NO que hay que dejar secar los cortes, sino actuar con rapidez, con los tejidos frescos. 7. Comprueba que las superficies de unión están perfectamente limpias. Si alguna de las superficies se contamina corta una capa delgada para evitar riesgos. 8. Ahora viene un punto fundamental. Ambas piezas debes unirlas de tal manera que queden los haces vasculares superpuestos como mínimo en un punto. El injerto debes colocarlo en posición ligeramente desplazada a un lado como se indica en el dibujo de la derecha. NO TOTALMENTE CENTRADOS, aunque te parezca haberlo visto así. Hay que cruzar las circunferencias que forman los vasos para que interseccionen, generalmente en 2 puntos. El desplazamiento es muy ligero y casi no se nota. 9. Une las dos partes presionando para que el contacto sea bueno y evitar la presencia de aire o alguna impureza en la unión. 10. Sujeta firmemente con unas gomas elásticas, una cinta con una almohadilla de gomaespuma en el centro, una liga, etc. 11. Mantén la planta en sitio cálido y a la sombra y riega sin pasarte. 12. Si todo va bien, a los 15 días aproximadamente, el injerto ya habrá soldado y puedes quitar las gomas tensoras. 13. Si el injerto falla, la solución es volver a injertarlos cortando un poco más abajo el pie. 14. Ten en cuenta que una planta injertada es más débil. No soportan demasiadas horas de insolación y por ello necesitan una situación más protegida durante las horas de más sol.
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Miss Chen
2017年08月03日
Miss Chen

Los métodos para multiplicar Crasas y Cactus son los siguientes: • Semillas • Esquejes • Hijuelos • División de mata • Injerto El cultivo in vitro no está al alcance del aficionado por los equipos necesarios y el acodo en Suculentas es raro. En este artículo vamos a ver 3 de ellos: esquejes, división de mata e hijuelos. Por semillas y por injerto se explican en páginas aparte. Esquejes de cactus y suculentas Esqueje de Trichocereus 1. ¿Por qué hacer esquejes de Crasas? • Es una manera fácil y frecuente de multiplicar plantas. • Mediante esquejes se obtienen nuevos ejemplares en menos tiempo que por semilla. Gymnocalycium variegado • Hay Cactus y otras Crasas que no se pueden reproducir por semilla porque carecen de flores o porque éstas son estériles y necesariamente hay que aplicar alguno de los demás métodos: esquejado, hijuelos, división o injerto. • Las plantas variegatas o variegadas poseen una anomalía genética consistente en la falta total o parcial del pigmento clorofila. Estéticamente puede resultar atractivo este carácter y para mantenerlo en la descendencia es preciso recurrir al esquejado, ya que por semillas, no saldría. 2. Tipos de esquejes • Esquejes de hoja Hacer esquejes de hoja es muy sencillo. Por ejemplo, en Echeveria spp., Graptopetalum paraguayense, Crassula arborescens, muchas especies Crasuláceas o del género Sedum... Corta hojas desde su insercción. Deja que se sequen las heridas al menos 7 días. Introduce 1 centímetro o así en el sustrato. Aproximadamente al cabo del mes aparece unas hojitas de la nueva planta unida a la hoja madre. Seguirá creciendo hasta hacerse un ejemplar nuevo. Las hojas de Sedum rubrotinctum, por ejemplo, caen sobre la tierra o sobre el tiesto y arraigan solas; se llena de plántulas su alrededor con el tiempo. Al Kalanchoe daigremontiana le ocurre lo mismo, pero con una morfología muy original de hojas que tiene en los bordes brotes-plántulas, que caen y dan lugar a nuevas plantas. Kalanchoe daigremontiana - Hoja con brotes periféricos • Esquejes de tallo Los esquejes consisten en trozos de tallo sin raíces, como el del Trichocereus de la foto de abajo. Unas especies agarran más fácilmente y otras fallan bastante. Por ejemplo, las Stapelias tienden fácilmente a pudrirse por el corte; las Euforbias también son delicadas y hay que tener paciencia. Etc. 2. Epoca para esquejar La mejor época para efectuar todo tipo de esquejes va desde la primavera hasta principios de verano. Es un periodo en el que la planta recupera su vitalidad y el esqueje enraiza con facilidad. Además, la planta madre produce nuevos brotes y sigue creciendo. En verano u otoño las probabilidades de que el esqueje falle aumentan. En un invernadero o en un interior se pueden controlar las temperaturas hasta cierto punto. Nunca plantes esquejes en invierno, espera a primavera. Si ya están cortados, pueden aguantar perfectamente varios meses sin plantar hasta primavera, aunque se arruguen. 3. Los pasos 1. Los esquejes han de hacerse de plantas madre ya desarrolladas, que tengan varios años de edad. 2. Si fuera un Cactus, usa guantes y envuelve el ejemplar con un trapo o periódicos para cogerlo. 3. Corta los esquejes limpiamente con un cuchillo perfectamente afilado y desinfectado con alcohol. Si desgarras los tejidos, es más difícil que echen raíces. 4. Recubre la herida dejada a la planta madre con ceniza, canela en polvo o espolvorea con un fungicida polivalente comercial con efecto antibotritis. Cualquiera de estos métodos sirven para evitar los hongos. 5. Antes de plantar el esqueje, es fundamental que dejes secar totalmente la herida. Guarda los esquejes en un lugar a la sombra, en posición horizontal. Si se trata de especies de gran tamaño se pueden dejar al exterior. El tiempo es variable, pero como mínimo 7 días y para Cactus y Euforbias está bien 15 días o llegar al mes, no hay problema porque tienen reservas. Con el corte seco ya estará listo para ser plantado. 6. Puedes impregnar la base del esqueje con polvos de hormonas de enraizamiento con el fin de estimular la salida de raíces. No es imprescindible, pero ayuda. Algunas hormonas tienen efecto fungicida añadido para proteger de hongos. La emisión de raíces es más rápida cuando se usan, pero repito que no son indispensables. 7. Prepara macetas o bandejas con agujeros de drenaje grandes. Pon una capa de grava en el fondo. Tiene que drenar a la perfección para que no se pudran. 8. Rellénalas de sustrato muy esponjoso y aireado. 9. Venden sustratos especiales para Cactus que son en general, recomendables y evitan engorros. Si lo haces tú, una mezcla válida y sencilla sería turba negra + arena gruesa de río mitad y mitad. La arena demasiado fina no vale porque se apelmaza. Es recomendable desinfectar previamente el sustrato, por ejemplo, metiéndolo en el microondas o en el horno. 10. Los cactus epifíticos (géneros Rhipsalis, Epiphyllum) viven en selvas húmedas tropicales y requieren pH ácido, por lo que en lugar de turba negra, es mejor usar turba rubia, que tiene un pH ácido. 60% arena y 40% turba rubia (foto superior derecha). 11. Otra opción a las mezclas es usar arena sola. Tiene la ventaja de que es más difícil que proliferen hongos y las raíces salen muy rápidamente. Se trata de apoyar el extremo del esqueje en la arena. Ésta se humedece cada semana, pero al secarse con rapidez la capa superior impide que la planta se pudra. Si ves que se cae, entutóralo atándolo a una vara de plástico. Cuando enraíce, en 1 ó 2 meses, se trasplanta a un sustrato de los anteriores. 12. Si no te decantas por el método de apoyarlo sobre arena y aplicas el de turba y arena, haz un hueco en el sustrato con un palito o lápiz de 2 a 5 cm. de profundidad (según el tamaño del esqueje) e introduce dicho esqueje. No aprietes el sustrato, es bueno que quede una especie de cámara de aire para las raicillas o cuando menos, que quede sueltecito, sin apelmazar. NO claves nunca los esquejes directamente, haz el hoyito previo como digo, ya que los granos de arena arañan la piel y por ahí infectan los hongos. 13. Ponlo en un lugar luminoso, sin sol directo, y cálido. 14. No riegues los primeros 15 días. Mantén simplemente húmedo el sustrato nebulizando agua sobre él y sobre los esquejes, no empapado. Enraizados 15. Entre 2 y 6 semanas el esqueje habrá enraizado y ya se podrá trasplantar a macetas individuales con sustrato para Cactus. 16. Si pasado este tiempo no parece que haya agarrado o si ves que la base se está pudriendo, haz un nuevo corte más arriba y vuelve a colocarlo tras esperar una semana a que se seque el corte. Hijuelos Extrayendo el hijuelo y plantado A muchos Cactus y Crasas le salen hijuelos en la base, por ejemplo, los Cactus del género Echinopsis. Puedes separarlos de la planta madre haciendo palanca y ayudándote con un palito para que se desprendan con parte de sus raíces. La época mejor es en primavera y principios de verano. En otro momento del año también puede funcionar, pero con mayores riesgos de que no agarre. En las zonas de la herida del hijuelo y de la planta madre, se puede poner un poco de canela en polvo o un fungicida para evitar hongos. Deja que se seque la zona una semana o más y plántalos en macetas individuales más bien pequeñas. No riegues apenas al principio, hasta que agarren. División de mata No es una Crasa la de la imagen pero la idea es la misma Es otro método sencillo válido para ciertos Cactus y Suculentas que forman una mata. Consiste simplemente en separar la mata que tiene numeros vástagos, llevando tierra y raíces en cada porción y plantar cada trozo en macetas individuales o en la tierra.
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Miss Chen
2017年08月03日
Miss Chen

La multiplicación de las Plantas Crasas (entre las que se incluyen los Cactus) es una forma fácil y barata de ampliar tu colección. Los posibles métodos son: • Semillas • Esquejes • División de mata • Hijuelos • Injerto En este artículo vamos a ver el primero de ellos: POR SEMILLA. La multiplicación de cactus y otras Suculentas mediante semillas es algo apasionante. Requiere paciencia, pero es muy bonito. Hay que tener claro que cuando se multiplica un vegetal por semillas el resultado no es una planta idéntica a sus padres, se parecerá, pero puede que no conserve las buenas características de ellos. Sin embargo, por esquejes, sale un individuo exacto a la planta madre, es un clon. La utilidad de hacerlo por semilla es que hay especies que sólo se pueden reproducir por este método. También se usa para conseguir híbridos, es decir, cruzar dos especies distintas para obtener una nueva, el híbrido. Hibrido de Gymnocalycium El producir híbridos de cactus es para lograr una mayor, más temprana y duradera floración, así como alcanzar una coloración y tamaño de la flor lo más atrayentes posibles. Los viveristas productores buscan nuevos híbridos más atractivos para el mercado. Para hibridar se recurre a la polinización manual en lugar de por insectos o por viento. Se usa un pincel pequeño. Hay que limpiarlo en cada cambio de especie a polinizar. La mejor hora para realizar la polinización es a mediodía, que es cuando las plantas producen más polen. Aunque en las especies de floración nocturna se tiene que hacer a primeras horas de la mañana. De los frutos obtenidos, al madurar, se sacan las semillas. 1. ¿Cómo conseguir las semillas? Son muy frecuentes los fracasos en la siembra por usar semillas que no fueron fertilizadas en su momento en el proceso natural, porque eran viejas o porque han estado mal conservadas. Las semillas de cactus por lo general tienen una buena viabilidad durante un año, y pueden seguir germinando durante 2 ó 3 años más, pero con un porcentaje de éxito cada vez menor. Para conseguir semillas tienes varias opciones: Utilizar semillas de cosecha propia. Debes esperar a que los frutos estén completamente maduros (lo sabrás si se desprenden fácilmente), si no, las semillas no están bien maduras. Déjalos secar en un lugar seco y no demasiado caluroso y desmenuza los frutos para sacar las semillas. Si contienen pulpa es muy importante quitarla y pasar las semillas varias veces por agua; si quedan restos de pulpa serán focos de hongos. Guarda las semillas en un sobre de papel, con el nombre de la especie y la fecha de recolección. Un buen sitio donde resguardarlas hasta el momento de la siembra es en la nevera, en el apartado de las frutas y verduras, ya que la temperatura suele ser menos fría. Otra opción para conseguir semillas es pedirlas o intercambiar con un amigo, en asociaciones, clubes, etc. Comprarlas en un sitio de confianza que no lleven demasiado tiempo cosechadas. Los sobres de semillas de cactus que venden en las floristerías fallan bastante. 2. Epoca de siembra La mejor época para sembrar típica y normal es primavera, también el verano. Por lo tanto hay que conservar las semillas hasta ese momento (en la nevera, apartado de verduras). En otoño e invierno también se pueden hacer siembras, pero a condición de disponer de calefacción y, eventualmente, de luz artificial para cuando germinen. Un sistema de calefacción es el de los semilleros eléctricos. La temperatura requerida para la germinación de los cactus y las otras plantas suculentas varía con las especies y oscila entre 21 y 30ª C. Temperaturas más bajas o más altas hacen que no salga nada. Por ejemplo, los grusonii necesitan mucho calor para germinar, alrededor de 30º. Una posibilidad es sembrar escalonadamente, con una semana, diez días de diferencia, etc., en lugar de todo junto, ya que así hay mas posibilidades de que al menos una parte encuentre buenas condiciones de germinación-nascencia. 3. Sustratos Es fundamental que sea poroso y con un buen drenaje, de lo contrario las raices se pudrirían. Venden mezclas ya preparadas para Cactáceas y Crasas en general, pero también la puedes hacerla tú perfectamente. Una buena mezcla sería: 50% de mantillo muy hecho, pasado con una malla de 2-3mm para separar lo grueso y evitando así la presencia de grandes restos orgánicos que pueden causar problemas a las plantulas. 40% de arena de río lavada. 10% parte de turba rubia, si no tienes o no la encuentras, usa turba negra. Mézclalo todo bien para que quede homogéneo. Hay gente que esteriliza estos materiales y otras que no y le va estupendamente. Lo aconsejable es hacerlo para disminuir los riesgos de infección por hongos, pero ya digo que no es indispensable ni mucho menos. El sustrato ya preparado se puede esterilizar metiéndolo en el microondas o en un horno común. La arena, con agua hirviendo, también vale. 4. Recipientes • Una tarrina o potes de plástico. Al ser recipientes pequeños se minimizan las perdidas en caso de ataque de hongos. Por ejemplo, macetas de plástico de 7 cm de diámetro son ideales. Sobre las macetas o recipientes de plástico se pone una tapa transparente o una bolsa cerrada de plástico. Semillero eléctrico • Cajas de propagación o "mini-invernaderos". Poseen una cubierta de cristal o de plástico y muchos están dotadas de calefacción de fondo mediante cables que se enchufan a la red eléctrica. Esto permite tener temperatura para hacer siembras en otoño e invierno. • Bandejas de alveolos, etc. Es fundamental que el contenedor este perforado en el fondo para que salga el exceso de agua. 5. Proceso de siembra 1. Llena el recipiente con la mezcla hasta 1 cm del borde. 2. Para un drenaje perfecto y para que no se vuelque con el peso, pon el fondo piedritas y rellena los intersticios con arena gruesa. En lugar de piedrecitas puedes usar puzolana, también llamada grava volcánica. 3. Mete el recipiente en otro con agua para que absorba el agua por el agujero de drenaje y suba hasta la superficie por capilaridad. Una vez que llega ahí, retira el recipiente. Al drenar puede hacer que el nivel del sustrato baje; entonces echa más mezcla y repite la operación de riego por capilaridad. Ya está listo para sembrar. 4. Esparce las semillas lo mas uniformemente posible. Para semillas muy pequeñas como las de cactus, de Kalanchoes, de ciertas Crasuláceas, etc., usa una cucharilla o un papel doblado y puestas en la doblez y dale golpecitos. 5. Cúbrelas con una fina capa de arena de 2-3 milímetros de arena o bien, con una pequeña espátula, presiona para hundirlas ligeramente en el sustrato húmedo. 6. Cubre con una tapa de plástico o con un plástico transparente. Esto ayuda a mantener la humedad del sustrato y no tener que estar regando (rociando) con tanta frecuencia. Además, permite una temperatura homogénea, cálida y evita las corrientes de aire. Al tener una cubierta (tapa) transparente controlas la germinación sin necesidad de abrir. 7. Riega para mantenerlo húmedo, pero sin exceso. El método en esta fase de germinación puede ser por capilaridad, o sea, poniendo los tiestos en un plato o bandeja llena de agua y esperar que la tierra vaya absorbiéndola por los agujeros de drenaje, dándose por finalizado el riego en el momento en que se observe humedad en la superficie de la tierra. Otro sistema válido es regar pausadamente la tierra con la ayuda de un pulverizador. 8. Más o menos al mes después de germinar, practica unos agujeros en las tapas o en el plástico para prevenir la aparición de hongos. 9. Conviene ir abriendo progresivamente el semillero, 15 minutos al día durante una semana, por ejemplo, aumentando progresivamente los tiempos. 10. Cada 15 días diluye un fungicida en el riego para no tener problemas de hongos. 11. El riego debe ser frecuente porque las raíces son frágiles y si se seca quizás no se recupere. El enrojecimiento de las plántulas suele ser señal de falta de agua así como que las plántulas empiecen a perder tamaño. Pero sin pasarse con el agua. 12. Viene bien algo de abono cada 15 días. Venden abonos especialmente formulados para cactus y demás Suculentas. Aporta la mitad de la dosis recomendada por el fabricante. 13. Es importante que durante este período los pequeños cactus o Crasas no reciban luz solar directa ya que aumentaría el riesgo de deshidratación. Una sombra parcial en un invernadero o colocados cerca de una ventana en la que solo de el sol por la mañana o cualquier otra ventana si ponemos un pequeño parasol será lo mejor. 14. Finalmente, cuando veas que ya están fuertes y no corren peligro, quita completamente la cubierta y deja las plantitas al aire. 15. Trasplante El transplante a macetas individuales hay que hacerlo cuando las plantulas están bastante desarrolladas y no corren riesgos. Pueden ser meses, 1 año... depende de la especie. O incluso quedarse ahí sin trasplantar durante años debido al lentísimo crecimiento o la poca talla de las plantas. El trasplante es un momento bastante delicado porque las plantas sufren un estrés importante.
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