Miss Chen第391页 - 绿手指 - 养花技巧、花生病了怎么办、花园打理和设计

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Miss Chen

A. Besides raising pets, I also liked to plant green plants.

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2017年08月29日

Miss Chen

If your breakfast includes bananas and a cup of joe, you'll have enough nutritional scraps to feed your roses (Rosa spp.) too. Banana fruits and peels, composted first or not, add phosphorus and potassium to rose soil, and coffee grounds provide pinches of nitrogen, calcium and magnesium.

Vibrant, healthy rose bushes fight off diseases and produce the best blossoms, so a gardener does what she can to make her roses strong. You give your roses some of the ingredients for healthy living, like sunlight and air, by selecting a good planting site. Mother nature provides both water and nutrients, but just as you add irrigation when needed, you can supplement nutrients by adding fertilizer to the soil. Consider both coffee grounds and banana peels in that category. Feeding Soil

When you add compost or fertilizer, you feed the soil, not the rose plant growing in it. Plants produce their own food, taking up nutrients in the soil and converting them into sugars by the magic of photosynthesis. When you add material to the soil, you replace the nutrients your roses have used, providing them with a steady supply. This should be done every month or so throughout the growing season. The three primary nutrients required for rose growth and health are nitrogen, potassium and phosphorus. Between coffee grounds and bananas, you'll add all three to the soil. Coffee Grounds for Nitrogen

Coffee grounds are 2 percent nitrogen, so from the get-go they increase the nitrogen level of the soil. According to the Oregon State University Extension service, they are an excellent source of nitrogen for composting. Keep the grounds to 25 percent or less of the pile. Rose gardeners can also spread several inches of coffee grounds directly on the rose bed soil. Either work the grounds into the soil or else cover a thin layer with several inches of dried leaves to prevent them from drying out. Banana Peels

Banana fruit and peels are rich in phosphorus and the peels in potassium as well. Roses need potassium for vigor and phosphorus to bloom, so bananas and roses are a match made in plant heaven. Some gardeners prefer to chop up bananas and compost them in the bin but other simply bury fruit or peels at the base of the plants. If you add uncomposted organic material directly to the soil, it's a good idea to toss in a few tablespoons of nitrogen fertilizer at the same time, since it takes nitrogen to break down the material.

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2017年08月29日

Miss Chen

Rose trees are hybrid roses that have been grown to look like a tree. They range in size from 3 feet to 6 feet tall and come in many colors; there are even weeping rose trees. Rose trees require most of the same care of a regular rose bush. Due to their unique shape, however, they also have some unique requirements of their own.

Step 1 Prepare the site for the rose tree. They need full sunlight and rich soil that retains moisture. Dig up the site, remove weeds, rocks and other garden debris and add generous amounts of compost or decayed manure several weeks before planting. Step 2 Plant the rose tree. Dig a hole that is 2 feet deep and 2 feet wide; put the garden soil in a wheelbarrow or on a tarp. Mix the garden soil with equal amounts of mulch, peat moss and potting soil. Fill the hole half full with this soil mixture. Fill the hole with water and stir with the shovel, creating a slurry with the soil mixture. Place the rose in the hole and have someone hold it in place while add soil mixture until the hole is completely filled and the slurry is firm. Rose trees are susceptible to wind damage and should be staked using tree stakes. Step 3 Water a newly planted rose tree every day until it is established and new growth appears. Water regularly and deeply; roses need about 1 to 2 inches of water each week. This causes the roots to grow deep and protects the plant during periods of drought. Step 4 Feed the rose tree once new growth has appeared. You can use a complete plant food. Doug Green at Simple Gift Farms recommends using compost to feed the roses; spread two to three shovel-full of compost around the rose tree's base in early spring and in mid summer.

Step 5 Watch for rose diseases, such as black spot or mildew and treat promptly. Remove the infected leaves and treat with a fungicide. Roses attract aphids, spider mites and Japanese beetles; treat with a pesticide to control these problems. Bayer Advanced All-in-One Rose and Flower Care is a systemic pesticide, fungicide and plant food that is used once a month. Step 6 Deadhead spent flowers on the rose tree. Remove the faded flower by locating the next leaf set below the bud; you will cut approximately ¼ inch above this leaf set. Hold the pruning shears at a 45 degree angle, so that the angle faces away from the center of the bush. Clean up all fallen rose leaves and petals beneath the rose tree and throw them away; do not add to the compost as it will encourage disease and pests. Step 7 Prepare the rose tree in late fall for the coming winter. You can build a cage of mesh wire around the 'trunk' of the rose tree and fill the cage with mulch. Doug Green at Simple Gifts Farm offers an alternate method. Wrap a sheet of flexible Styrofoam around the trunk of the rose and cover that with burlap. Secure the burlap with duct tape and mound mulch around the base of the rose tree. Step 8 Prune the rose tree in the spring. Remove any dead part of the canes; healthy canes have a green ting to the bark and white pith inside. Cut off the dead part until you see the healthy pith; if there is no healthy pith, remove the entire cane. Remove about 1/3 of the length of the healthy canes, shaping the rose tree for balance, both for appearance and to prevent uneven weight on one side.

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2017年08月29日

Miss Chen

Rose trees are hybrid roses that have been grafted on rootstock to look like a tree. Rose trees need the same care-planting, watering, feeding, protection from pests and diseases-as regular rose bushes. Like regular rose bushes, they also need to be pruned in early spring. Due to their unusual shape, rose trees need to be pruned differently from their bush counterparts.

Step 1 Use clean and sharp tools when pruning a rose tree. Using a dull shear to prune a rose will tear the cane instead of cut it, which damages the cane. Pruning tools can be cleaned using an old toothbrush and water and sterilized in a solution of 1 part household bleach and 10 parts water; allow the sterilized tools to air dry. Clean and sterilize the pruning tools after each use.The Weekend Gardener has extra tips for sharpening and cleaning pruning tools.

Step 2 Hold the pruning tools properly for pruning roses and rose trees. Hold the shears at a 45 degree angle; direct the angle so that it faces away from the center of the rose. This will cause new growth to grow away from the center of the rose, allowing air flow, which reduces the chance for diseases.

Step 3 Remove any canes that look dead. A healthy cane will have a greenish cast to the bark and white pith on the inside. Cut away the dead part of the cane until you come to healthy white pith.

Step 4 Remove any canes that are not a pencil width thick. These canes are not strong enough to support the blooms when they open. Remove woody old canes; saw them off as close to the rose tree trunk as possible. Remove any 'sucker' canes, that grow from the roots below the bud union.

Step 5 Shape the healthy canes on the rose tree. Prune 1/3 of the length from the canes. Work towards a balance when pruning a rose tree; not only does it look prettier, uneven pruning will cause an uneven weight distribution on the rose.

Step 6 Seal the pruned canes by smearing household glue on the cuts. This acts as a bandage on the cane and will keep insects and disease from entering through the cut.

Step 7 Clean up all rose cuttings, fallen leaves and petals from around the base of the rose tree. Throw these in the trash. Do not add them to the compost as they will encourage pests and diseases.

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2017年08月29日

Miss Chen

Knockout roses are an ever-blooming rose developed by Texas A&M University to withstand extreme Texas growing conditions such as drought, freezing temperatures and high humidity. Their popularity has spread as knockout roses are used in commercial and private landscapes with low maintenance requirements. Knockout roses generally are care free, but occasionally, especially between blooming periods, old flowers, battered foliage and a few dead limbs can make the knockout rose bush look like it's seen better days.

How to Revive Knockout Roses Step 1 Remove weeds from around your knockout rose bush as far as 36 inches from the plant so that you can identify any weak or diseased limbs and see how to shape the plant. Also, rake old leaves and other garden debris from around the base of the plant. Step 2 Prune out dead wood by cutting dead branches back to the point where they meet a main stem or point of origin. If the dead limb goes all the way to the ground without meeting a main stem, prune it at ground level. Step 3 Shape the plant by removing spent flowers and unruly growth by cutting limbs at a 45-degree angle and 1/4 of an inch above an outward facing bud to train new growth outward. You can remove as much as half of a knockout rose bush when pruning, but severe pruning will delay the next blooming period for several weeks. This is because the plant blooms on new wood and requires a longer recovery period.

Step 4 Gently work two shovels of well-composted manure or compost into the top inch of the soil around the roots, and apply a rose fertilizer according to the instructions on the package. Spread fertilizer just outside the root zone, not on top of the root zone, as it will burn new roots that are close to the surface. Wate the compost and fertilizer well. Step 5 Apply a two-inch deep layer of mulch around the base of the plant and six inches past the root zone. Leave a one-inch space between the mulch and the trunk of the knockout rose to prevent mildew from spreading to the bush as the compost decays. Keep it evenly moist until new growth appears.

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2017年08月29日

Miss Chen

Deadheading is a type of pruning where faded blooms are removed from a plant. Plants, particularly roses, are deadheaded to extend the amount of time the plant produces flowers, keep the plant compact and tidy, and stop the plant from producing seeds. Knockout roses are deadheaded to keep the plant looking tidy as this rose produces blooms from mid to late spring through fall even without deadheading. Knockout roses produce flushes of blooms every five to six weeks. Removing faded blooms can decrease the time between bloom production and increase the size and quality of the flowers. Disinfect Shears

Step 1 Make a disinfecting/sanitizing solution using bleach and water. Use a 1:10 dilution (1 part bleach to 10 parts water). Mixing the solution in a graded (has units of measurement on the side) bucket makes the solution portable as well as easier to mix. Sterilize your pruning shears in the 1:10 bleach solution between plants. Sterilize your pruning shears between cuts if you have a rose with a fungal or bacterial disease. Dip the cutting blades in the 1:10 solution. Open and close the blades several times while submerged. The blades do not have to dry before you start pruning. Step 2 Prune faded and damaged blooms 1/2 to 1 inch above the nearest strong buds (the place where leaves and branches emerge) or branches.

Step 3 Avoid scratches and scrapes caused by rose thorns by wearing rose gloves or heavy-duty leather work gloves.

Step 4 Make pruning cuts on a 45-degree angle. The cut should angle away (meaning the short end should be closest to the bud or branch) from the bud or branch.

Step 5 Either burn deadheaded blooms or place in a trash bag and set out for trash pickup.

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2017年08月29日

Miss Chen

Best grown in U.S. Department of Agriculture plant hardiness zones 7 to 9, the confederate rose (Hibiscus mutabilis) features large, showy flowers that start off white but quickly change to deep pink or reddish pink, with a blueish cast near the end of their bloom cycle. Especially enchanting is the fact that these cycles happen on different parts of the large bush simultaneously, so that the plant appears to feature multi-colored blooms.

Step 1 Site the planting area where the confederate rose will receive full sun, or dappled shade in the hotter part of its range. The confederate rose is best grown as a specimen tree or large shrub, but if planted in a border should have at least 5 feet on either side. Step 2 Prepare the planting area. Although confederate roses adapt well to most soil conditions, working a 2-inch layer of compost into the soil will help improve the nutrition and texture of the soil. Work the compost about 12 inches deep throughout an area that's about 100 feet square. This will improve the nutrient level and soil texture throughout the eventual growing zone. Step 3 Dig a hole that is about the depth of the shrub's root ball, and at least twice as wide. Set the confederate rose in the hole, and backfill the hole with soil. Press down on the soil to remove airpockets, and water the area deeply. Step 4 Mulch the area around the confederate rose with a 2-inch layer of wood chips or other organic material. Keep the mulch several inches away from the base of the shrub itself.

Step 5 Check the soil around the confederate shrub daily in the first few month after planting. To get them off to the best start, young shrubs need consistently moist soil during their first growing season. Step 6 Water about every two weeks as the confederate rose matures. Shrubs should be watered to a depth of about 2 feet. If you are not able to water as often or as deeply as recommended for shrubs like the confederate rose that prefer moderate watering, take heart. Confederate roses are somewhat drought tolerant, although they may experience some wilting in scorching heat and no water. Step 7 Prune the confederate rose, if size is a concern. Many gardeners only lightly shear the shrubs for a more even silhouette. It is possible, however, to cut a to a confederate rose to a height of 12 inches during dormancy, which will allow it to grow to a moderate and bushier height the following season. Sterilize the shears after pruning by misting them with, or dipping them into, a cleaning solution such as bleach or rubbing alcohol. Wipe them dry after their treatment. Step 8 Spread a 1- to 2-inch layer of compost around the shrub each spring, starting from a few inches away for the base to under the plant's outermost branches. This action will continue to improve the growing environment as the confederate rose matures.

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2017年08月26日

Miss Chen

1. Luz para Orquídeas 2. Temperatura 3. Humedad 4. Ventilación 5. Riego Orquídeas 6. Abonado Orquídeas 7. Trasplante y fijación a árbol 8. Poda 9. Plagas, enfermedades y trastornos de las Orquídeas 10. Multiplicación de Orquídeas

7. Trasplante • El drenaje en las macetas con Orquídeas debe ser perfecto. Para conseguirlo es necesario un sustrato muy aireado, suelto y con un agujero de drenaje en el fondo libre. Piensa que la mayoría viven adheridas a la corteza de los árboles (epífitas) con las raíces al aire y adaptadas a secarse rápidamente. • En general, el sustrato a los 2 ó 3 años pierde sus cualidades, se compacta reteniendo demasiada agua y acumulando sales de los fertilizantes. Si el riego y la fertilización han sido altos, se deteriora en sólo 1 año. Por tanto, hay que renovarlo haciendo un trasplante cada 1 ó 2 años. • Los materiales que se utilizan para sustratos son diversos. Una mezcla general y buena es la formada por cortezas trituradas con musgo en una proporción del 70% y 30% respectivamente.Para más comodidad, en el mercado se encuentran sustratos preparados para orquídeas. • Usa la misma maceta que tenía, se trata únicamente de cambiar el sustrato. En una maceta grande no florecerá hasta que pasen 3 ó 4 años. Recuerda que las orquídeas son felices en tiestos pequeños. Elige un tiesto mayor si la planta ha crecido mucho. • Los tiestos para Orquídeas epífitas suelen ser de plástico transparente para facilitar que la luz llegue a todas las raíces, como ocurre cuando está enganchada en un árbol de la selva. • El mejor momento para trasplantar es a finales de invierno o como máximo a principios de primavera, que es cuando las Orquídeas comienzan su período de mayor actividad. • Si las raíces están en mal estado, desmenuza el cepellón de sustrato, corta las raíces estropeadas o podridas y traslada a una maceta igual ó más pequeña, rellenando con sustrato nuevo. • Puedes aprovechar el trasplante para dividir la planta y obtener varios ejemplares. Desmorona el cepellón, divide con las manos y planta cada división en una maceta distinta de tamaño apropiado y con sustrato fresco. Troncos de los árboles En lugar de macetas, las Orquídeas epífitas pueden colocarse amarradas a un tronco o corteza que no tenga resina. La mejor época para "plantarlas" así, son los meses lluviosos o durante la temporada en la que la planta está en flor. La rama o tronco donde irá la planta no debe recibir sol directo durante todo el día. Retira la orquídea del recipiente para limpiar sus raíces. En el caso de que queden restos de sustrato no pasará nada. Las raíces que tocan el árbol se pegarán a él. Aún así es necesario atar la orquídea al árbol, preferiblemente con algún material de fibra vegetal, como la rafia o el algodón. En poco más de un mes, la orquídea quedará prendida. El riego tendrá que ser diario en época de crecimiento, ya que al estar las raíces al descubierto se pueden deshidratar con mucha facilidad. Por eso, lo ideal es que el clima sea uno muy similar al de su origen, lluvioso y cálido. Puede que las orquídeas no den flor el primer año, pero las darán posteriormente. 8. Poda • Corta las puntas negras que aparecen cuando la planta envejece. • Retira las hojas y flores marchitas. • Al finalizar la época de floración, corta por la base las varas de las flores. Si no la cortas, se fuerza la planta a que produzca otra de nuevo, lo que se traducirá en unas flores más pequeñas y el agotamiento de la planta. • Con el fin de evitar propagar enfermedades (hongos, bacterias y virus) es imprescindible que las herramientas de corte estén perfectamente desinfectadas. Para limpiarlas puedes hacerlo con agua y jabón. Para desinfectarlas lo más corriente es la lejía diluida en agua (1 parte de lejía por 9 de agua). Las herramientas se sumergen en esta solución 1 ó 2 minutos. Como la lejía oxida el metal, lava después con agua y jabón y seca. 9. Plagas, enfermedades y trastornos

Prevenir • Compra preferentemente en un establecimiento de garantías y donde te puedan asesorar sobre sus cuidados. • Lo mejor es comprarlas en sitios donde no las tengan tan "mimadas". Es decir, si están en invernaderos climatizados y forzadas en cuanto a fertilización, humedad, etc., resultan plantas menos rústicas para el hogar o el jardín. Son preferibles las plantas que han pasado un poco de frío o calor, exceso de luz o de oscuridad, que hayan recibido pocos fertilizantes... • Deben estar fuertes y vigorosas, sin manchas ni hojas amarillentas. • Las raíces si son negras u oscuras indican podredumbre. • Es recomendable mantener un tiempo aisladas las plantas recién adquiridas por si traen plagas o enfermedades que puedan extender a las demás. • Inspecciona las plantas con frecuencia. Cuanto antes detectes el problema, será mucho más fácil su control. • Pasa una esponja por las hojas de vez en cuando para quitarle el polvo y que puedan respirar. • La mejor medida preventiva general es tener las plantas bien cultivadas en cuanto a iluminación, humedad, ventilación, riego, fertilización, trasplante, etc. Así es muy difícil que se enferme. Plagas Plagas comunes son Pulgones, Araña roja, Cochinillas, Trips, etc. Moja bien con los insecticidas para llegar a todos los recovecos de la planta. Seguramente será necesario repetir el tratamiento a los 15 días. Enfermedades • Hay hongos que atacan manifestándose en puntos o manchas oscuras en hojas y flores y otros pudren las raíces y el cuello de la planta. Éstos últimos son los más peligrosos. Infectan cuando hay un exceso de riego o un mal drenaje. Para prevenir hongos se pueden pulverizar las Orquídeas con fungicida en otoño y primavera. • Las bacterias son patógenos que producen lesiones acuosas o manchas redondeados en pseudobulbos u hojas. Necesitan mucha humedad para infectar. Son muy peligrosas debido a que se desarrollan rápidamente y contagian a las demás plantas. Aísla inmediatamente la planta de las demás, corta el tejido infectado y no riegues durante varios días. No hay cura con productos químicos. • Virus: los dos más comunes son el Virus del Mosaico del Cymbidium y el Virus del Mosaico del Tabaco. Producen clorosis, malformaciones en flores y hojas marcadas. Los pulgones son sus principales propagadores de una planta a otra. Contrólalos y desinfecta las herramientas de corte. Las plantas con virus no tienen cura por lo que se deben destruirse (quemar). Trastornos Aparte de plagas y enfermedades, la tercera causa de problemas en las plantas son los llamados trastornos o fisiopatías. Estos son los más típicos: • Luz insuficiente: provoca falta de floración, poco crecimiento, tallos que se caen, hojas de un verde muy oscuro... • Quemaduras por el sol: hojas amarillas o secas. (Foto inferior) • Sequedad ambiental: la falta de humedad se manifiesta por el arrugamiento de hojas por un exceso de transpiración. Para aumentar la humedad del aire practica alguno de estos métodos ya comentados en el apartado de "Humedad". • Temperaturas bajas, corrientes de aire o gas etileno que desprenden las frutas cercanas a la planta pueden causar la caída de las flores. • Exceso de riego: se pudren las raíces. Saca la planta del tiesto, corta las raíces podridas (negras y blandas), lava y desinfecta el tiesto y cambiar el sustrato por otro nuevo. • Mal drenaje ó sustrato compactado por estar viejo: el resultado es el mismo que antes, se pudren las raíces. Asegúrate que el agujero de drenaje inferior no está obstruido y cambia el sustrato cada 1 ó 2 años haciendo un trasplante. • Exceso de fertilizantes: puntas secas. • Ocasionalmente la planta pierde sus hojas y es algo normal. 10. Multiplicación División Se puede aprovechar el trasplante para dividir la planta y obtener varios ejemplares. Se desmorona el cepellón de tierra, se divide con las manos y se planta cada división en una maceta distinta de tamaño apropiado y con sustrato fresco. Semillas Por semillas es como se hace comercialmente y tiene su complejidad. Deben cultivarse en laboratorio y con unas técnicas complejas. La Orquídea produce un gran número de semillas, miles por cada fruto, incluso hasta 2 millones de semillas, son como granitos de polvo. Sin embargo, sólo unas cuantas logran germinar debido a que casi no tienen sustancias de reserva y requieren ser colonizadas por un hongo que vive en el suelo que le proporciona los nutrientes necesarios para germinar y desarrollarse en un principio. El desarrollo es lento, dependiendo del tipo de orquídea, puede tardar en florecer hasta siete años. Lo más producido comercialmente son los híbridos de Orquídeas. En invernaderos es posible generar híbridos cruzando especies de un mismo género o especies de distintos géneros pero la misma subtribu.

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2017年08月26日

Miss Chen

En lugar de hacer un semillero, ya sea en recipientes o en tierra, y luego plantar las plantitas obtenidas en hileras al huerto, se pueden sembrar ciertes especies directamente en tierra, sin el paso previo del semillero y que se críe ahí hasta el final.

Este sistema de siembra lo admiten diversas especies: Época de siembra directa La primavera y el verano son los momentos típicos para sembrar, pero depende del clima. Algunos cultivos pueden iniciarse en cualquier época del año. Por ejemplo: remolacha de mesa, rabanitos, puerros, lechugas y cogollos de Tudela, acelgas, etc.. Si se dispone de invernadero, las fechas se amplían a todo el año. Mira esta página del calendario de siembra y recolección. Cuanto más templado y cálido sea el clima de la zona, más tempranas serán las cosechas. Por ejemplo, en primavera, normalmente las siembras se adelantan un mes en los jardines mediterráneos respecto a las zonas interiores de clima continental. Las semillas germinarán cuando las temperaturas sean cálidas, no lo harán en un suelo helado y húmedo. Siembra escalonada Para evitar excesos en un período y carestía en otros es necesario sembrar unas pocas hileras cada varias semanas, por ejemplo de lechuga, rabanitos... Distribuye la siembra durante un período de 3 a 4 semanas, en intervalos de 3 ó 4 días en cada variedad. Primavera Sandía Pepino Melón Espinaca Endivia Cebollino Calabaza Apio Maíz Tomate Albahaca Calabaza Espárrago Primavera-Verano Escarola Judía Chirivía Cardo Apio Nabo Verano Coliflor Repollo Coles de bruselas Hinojo Fresón Verano-Otoño Cebolla Borraja Espinaca Otoño Guisantes Alcachofa Zanahoria Invierno Cebolla Espinaca Acelga Ajo Invierno-Primav. Tomate Berenjena Pimiento Desinfección de suelos: solarización

• Un suelo cultivado reiteradamente aumenta las poblaciones de hongos parásitos de raíces que viven en él; de Nematodos (gusanitos microscópicos que parasitan raíces); de malas hierbas... Por tanto, cada 3 ó 4 años, se recomienda desinfectar el suelo. • Para desinfectar hay productos químicos muy tóxicos, pero existe un método ecológico llamadoSOLARIZACIÓN. • Básicamente consiste en "cocer" el suelo cubriéndolo con una lámina de plástico en verano durante 30-60 días, regándolo previamente. Para conocer los detalles de la técnica, pulsa aquí. Preparación del terreno • La tierra debe prepararse con antelación, labrando en otoño o invierno para que se airee y disgregue. Es lo aconsejable, aunque luego muchas veces no se hace y se labra inmediatamente antes de sembrar. • Para cavar usa un motocultor ("mulita") o una azada en el caso de parcelas pequeñitas. • No labres si al caminar por la parcela la tierra se pega a los zapatos, significa que no tiene aún un buen "tempero"; espera a que esté más seca. • Si fuese un suelo muy arcilloso se recomienda incorporar arena para enmendarlo. • Si el pH es muy elevado (pH mayor de 8), es decir, suelo muy calizo: induce carencias de hierro y otros nutrientes. Aplica sulfato de hierro para bajar el pH, azufre o turba rubia. • El caso opuesto: pH del suelo muy bajo (menor de 5.5), es decir suelo muy ácido, es recomendable subirlo haciendo una enmienda con caliza molida o con dolomita. • Sobre la correción del pH y cómo mejorar el suelo, lée este artículo. Abonado • Los cultivos de huerta es aconsejable fertilizarlos únicamente con abonos orgánicos naturales, como compost casero, mantillo, estiércol (de vaca, oveja, caballo...), humus de lombriz, guano, etc.. Nada más, con eso es suficiente. Aporta unos 3 kilos/m2 de compost, estiércol o humus de lombriz. • El cultivo comercial hace uso intensivo de fertilizantes químicos para obtener una mayor producción, frutos más gordos y "bonitos", pero menos sabrosos. • La labor descrita antes de preparación en otoño o invierno se aprovecha para incorporar el abono orgánico, mezclándolo homogéneamente con la tierra. • No obstante, si la tierra de cultivo fuese pobre en nutrientes o la planta no crece lo suficiente, tienes la posibilidad de hacer un abono de cobertera cuando las plantas estén ya instaladas en primavera aportando un fertilizante compuesto N-P-K (Nitrógeno, Fósforo y Potasio). Siembra en líneas • La plantación se realiza en caballones para que las plantas no estén en contacto con la humedad. • Prepara caballones de tierra dejando un surco entre caballón y caballón. Del centro de un caballón al centro del otro, que haya unos 60-70 cm. (separación entre líneas). Usa un cordel para guiarte fijándolo en cada extremo. • Retira todas las malas hierbas que saques: estolones, bulbillos y rizomas. • Haz un pequeño surco en medio del caballón con un bastón o el borde de una azada, por ejemplo. • Compra semillas de calidad, envasadas al vacío y fíjate en la fecha de caducidad. • Reparte las semillas a distancias regulares a lo largo del pequeño surco (siembra 'a chorrillo') o en grupos de 3 ó 4 (siembra 'a golpes'). Las semillas pequeñas deben mezclarse con arena para facilitar su distribución. • Tápalas con una capa igual al doble de su diámetro aproximadamente con la parte superior de un rastrillo. La profundidad de siembra suele ser de 1 cm.; coles y guisantes a 2 cm. y judías a 4 ó 5... mira en el paquete de semillas. • No es imprescindible, pero para acelerar la germinación, tras la siembra se cubre el suelo con una lámina de plástico trasparente que evita la evaporación y aumenta la temperatura del suelo. Una vez que ha emergido se quita esa lámina (acolchado) y se puede forzar el desarrollo de la planta mediante túneles con arquitos. • En la mayoría de los casos, las hortalizas germinan cuando la temperatura se eleva más allá de los + 7ºC, así que no se siembra en suelos fríos. • Las semillas no germinarán si la superficie del suelo forma una costra dura, a consecuencia de una lluvia seguida de vientos secos. En esta situación riega para mantener la superficie blanda. • Conclusión: no sembrar pronto, ni demasiado profundo, ni demasiado denso. Aclareo de plantas o entresacado • Tras nacer y cuando ya tengan 2 ó 3 hojas verdaderas (aparte de los 2 cotiledones iniciales, que no son hojas verdaderas) es necesario entresacar los plantones para evitar que se apiñen. • Haz dos pasadas, en la primera deja el doble de las que necesites y 2 ó 3 semanas más tarde entresaca de nuevo hasta conseguir el espaciado final. Este segundo pase es más ligero. Elimina las plántulas más frágiles. • La separación final oscilará entre 20 y 50 cm, dependiendo del tamaño de la especie. La referencia es la que indican los paquetes de semillas y los documentos. Ejemplos: - Remolacha de mesa: se siembra a una distancia de 50 cm. - Rabanitos: 20 cm - Puerros: 30 cm - Acelgas: 50 cm • Si las plantas están demasiado juntas, simplemente despunta la que no desees y deje las raíces en el suelo. • Lo que sacas lo puedes tirar o, cebolla, coles y lechugas, trasplantarlos. Siembra intercalar Para aprovechar al máximo el terreno disponible se pueden sembrar 2 cultivos diferentes en un solo surco. Ciertas hortícolas de maduración con otras de crecimiento rápido. Por ejemplo, coles de bruselas, puerros, chirivías, perejil, zanahorias, etc., admiten que se siembre entre ellas un cultivo que se recolectará antes de que necesite espacio, por ejemplo, rábano, guisantes tempranos, espinaca, lechuga enana... 1.Prepara un surco y esparce 3-4 semillas de zanahoria cada 10 cm. Entre ellas pon semillas de rábanos con una separación de 2,5 cm. 2.Cubre de forma ligera con la tierra extraida del surco. Afirma bien y riega finamente, empapando bien el suelo. 3.Recolecta los rábanos transcurridos 1 mes sacándolos con cuidado para no dañar las raíces de las zanahorias. Riega bien previamente. Ahora éstas tendrán espacio para acabar de madurar. Riego El riego puede ser por goteo, aspersores, difusores o por surcos. Este último métodos es el tradicional y supone un mayor desperdicio de agua. Usa riego por goteo mejor. Caracoles y babosas Los caracoles y babosas (los primeros tienen caparazón y los segundos, no) pueden acabar en un par de horas con las plantas jóvenes. Usa un producto antilimacos. Debe tenerse cuidado cuando se realicen semilleros o se trasplanten plantas jóvenes en épocas de lluvias porque los caracoles pueden acabar en un par de horas con el cultivo. Usa antilimacos.

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2017年08月26日

Miss Chen

Los semilleros se pueden hacer en recipientes, por ejemplo, bandejas de alveolos de corcho, odirectamente en la tierra.

Los semilleros en tierra tienen la ventaja de que se dispone de mayor espacio en la amplitud de un trozo del huerto, pero también algunos inconvenientes: 1. La germinación de malas hierbas es molesta y hay que andar arrancándolas con mucho cuidado de no llevarnos todo, la mala hierba y la hortaliza. 2. El semillero en suelo puede requerir de protección del frío (heladas) con plástico, ya que tenemos que tener en cuenta que muchos de estos planteles se realizan durante el invierno y principios de primavera. 3. Cuando ya estén listas las plantitas, hay que arrancar de raíz y sufren mucho más que de una bandeja de alveolos, donde sale el cepellón intacto. Habrá más marras y los primeros días tras plantar en el huerto da la sensación de que estén muertas. No hay que alarmarse porque en 2 ó 3 días deberían recuperar su turgencia. El semillero en tierra se emplea más por los viveristas profesionales que necesitan sacar miles de plantones de ciertos cultivos para vender a los horticultores y destinan a ello parcelas enteras como semillero. Preparación del terreno • Delimita una parcelita para hacer el semillero. • Hace falta un suelo muy bueno, esponjoso y suelto para que se produzca una buena germinación de las semillas. • Labra e incorpora compost, estiércol, humus de lombriz u otro abono orgánico de calidad mezclándolo homogéneamente con la tierra, puesto que las acumulaciones de abono podrían quemar las raicillas delicadas de las plantitas. Siembra

• Para sembrar espera a que la tierra esté algo húmeda y muy disgregada. • Siembra en líneas o a voleo. • A voleo (esparcidas uniformemente por la superficie) se hace en bandas estrecha que permite llegar hasta el centro sin tener que pisar para quitar malas hierbas. La densidad de planta será elevada (800-1000 plantas/m2). • En líneas consiste en esparcir las semillas a lo largo de surcos o bien a puñaditos a cierta distancia unos de otros. Los surcos se hacen rectos tomando la guía de una cuerda y un par de estacas o gavillas. Acolchado • Para acelerar la germinación tras la siembra se debe cubrir con una lámina de plástico trasparente que evita la evaporación y aumenta la temperatura del suelo. Esto se llama hacer un acolchado. Una vez que han emergido se quita esta lámina. • Si se quiere, se puede continuar forzando el desarrollo de las plantitas mediante túneles de plástico con arquitos, los cuales es preciso abrir a diario para que se renueve el aire. Riego Los riegos hay que darlos frecuentes y con poca cantidad de agua para que nunca se seque la tierra. Como mínimo una vez al día, y si hace calor, hasta 3 ó 4 veces. Por ello, lo mejor será disponer de un sistema de riego automático con programador en lugar de usar una manguera manual. Aclareo Una vez las semillas han germinado y tienen 2 ó 3 hojitas bien formadas se procede al aclareo de las mismas para lo cual se elimina el exceso y se dejan las más fuertes. Transplante • Cuando las plantitas del semillero ya están listas para ir a su lugar definitivo en el huerto, se procede a su trasplante. • Dependiendo de la especie, puede tardar unos 2 meses desde que se sembró en estar listas. • El trasplante debe hacerse a últimas horas de la tarde o bien en días nublados con objeto de que las plantas sufran lo menos posible. • Con cuidado se extraen casi a raíz desnuda o con un poco de tierra pegada, se llevan al sitio y se plantan. Caracoles y babosas Los caracoles y babosas (los primeros tienen caparazón y los segundos, no) pueden acabar en un par de horas con las plantitas jóvenes. Vigila y usa un producto antilimacos.

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2017年08月26日

Miss Chen

Para cultivar hortalizas y verduras puedes comprar semillas o plantones.

Con los plantones ganarás tiempo y comodidad, aunque es un sistema que aún no está muy generalizado a nivel de aficionado; sí lo está entre los horticultores profesionales. En las páginas que siguen tienes la explicación de cómo se siembran hortalizas de tres maneras: • Semilleros en recipientes (1 página) • Semilleros en el suelo (1 página) • Siembra directa (1 página) 1. Semilleros Consiste en sembrar semillas y luego trasplantar los plantones al huerto. Se pueden hacer: Semilleros en recipientes Semilleros en el suelo 2. Siembra directa El otro sistema de siembra consiste en sembrar en el terreno definitivo de la huerta, aclarar el exceso de plántulas y cuidarlas hasta su recolección. ¿Qué método usar? Los semilleros en recipientes se recomiendan para:

- Apio - Berenjena - Calabaza - Cebolla - Col - Lechuga - Melón - Pepino - Pimiento - Puerro - Sandía - Tomate La siembra directa en tierra es frecuente en: - Judía - Guisante - Habas - Zanahoria - Remolacha - Rábano - Espinaca - Chirivías • Los semilleros permiten desarrollar las plantas en un ambiente más adecuado, protegido de las lluvias, del frío, del pleno sol y con un sustrato mejor que la tierra del huerto lo cual asegura una mayor nascencia. • Un semillero en recipientes a cubierto permite iniciar el cultivo de hortalizas al final del invierno, cuando debido al frío de muchas regiones morirían las plántulas si se sembraran en el exterior. Por ejemplo, los semilleros de lechuga se pueden iniciar a mediados de invierno en un invernadero o en un lugar a salvo del frío y luego transplantar al huerto cuando las condiciones sean propicias. • Los semilleros en tierra tienen la ventaja de que se dispone de mayor espacio. Por ejemplo, a nivel comercial, hay semilleros en grandes parcelas para ciertos cultivos. Las semillas • Compra semillas de calidad, envasadas al vacío y sin que haya superado su fecha de caducidad. • En el paquete viene información útil: época de siembra, profundidad de siembra, clima idóneo, cuánto tarda en germinar, cuándo estarán listas para cosechar... Hay tres características relacionadas con las semillas interesantes de conocer: • Poder germinativo: es el porcentaje de semillas que germinan. Oscila entre el 65 y el 80%. Por ejemplo, un poder germinativo del 70% significa que de cada 100 semillas que se siembran en condiciones adecuadas, germinan 70. • Longevidad: a medida que pasa el tiempo va Los semilleros en recipientes se recomienda hacerlos para: - Apio - Berenjena - Calabaza - Cebolla - Col - Lechuga - Melón - Pepino - Pimiento - Puerro - Sandía - Tomate Procedimiento de siembra en semilleros de recipientes 1. Se pueden hacer semilleros durante todo el año, dependerá de la especie y del clima. Haciendo un semillero a cubierto es posible iniciar el cultivo de hortalizas al final del invierno, cuando por el frío de muchas regiones morirían las plántulas sembradas en el exterior. 2. Los contenedores posibles son muy variados. Ejemplos: Macetas, cuencos, jardineras, envases de yogur... Bandejas planas de plástico. Bandejas de alveolos de poliestireno expandido (corcho blanco) Bandejas de alveolos de plástico flexible. Estas dos últimas (las bandejas de alveolos) son los mejores porque los plantones no tienen competencia y se obtiene un cepellón sano que no se altera al trasplantarlo a la tierra definitiva. 3. Rellena el recipiente elegido con sustrato. La mezcla típica está formada por un 50% de arena + un 50% de turba. O bien, turba + arena + perlita a partes iguales. 4. Si es una bandeja de alveolos, con un palito o un dedo haz un hueco en cada compartimiento y pon por agujero una semilla (las de tamaño grande) o 3 ó 4 (las semillas pequeñas). Si es otro tipo de recipiente distinto a una bandeja de alveolos, esparce las semillas y cubre con una fina capa de sustrato. 5. Es aconsejable (no imprescindible) tapar con un cristal o con un plástico transparente a modo de mini-invernadero para ayudar a mantener una temperatura alta y a retener la humedad; factores que favorecerán la germinación. Déstaparlo, si no todos los días, cada dos. 6. Mantén el semillero en un lugar cálido, sin sol directo y sin corrientes de aire. 7. Riega con una regadera o con un pulverizador para que el agua no salga a chorros y desplace las semillas. Los riegos deben ser frecuentes y con poca cantidad de agua impidiendo que por cualquier causa se seque el substrato ya que se malograría la germinación. 8. Si usas una bandeja que NO sea de alveolos, una maceta, un cuenco, etc., cuando los plantones tengan 3 ó 4 hojitas, trasplanta el exceso a un recipiente separando cada plantón a una distancia de 5 cm entre uno y otro, o bien, plantándolos en pequeñas macetas individuales. (Ver foto superior del 'repicado'). 9. Si la bandeja es de alveolos y ha germinado más de una semilla por compartimento, deja una única planta por alveolo. 10. A las pocas semanas estarán listos los plantones para pasar al huerto definitivo. disminuyendo el porcentaje de germinación de las semillas. • Pureza: un paquete que diga que tiene una pureza del 99% significa que hay un 99% que es semilla y un 1% que es otra cosa: residuos, piedrecitas, palitos, cáscaras, etc.. • Algunas semillas se comercializan pildoradas o tratadas. Consiste en un recubrimiento que las protege de hongos del suelo, aporta nutrientes, mantiene la humedad y eleva la germinación. Son más caras. • Para conservar las que no gastes al sembrar, cierra bien los paquetes y colócalos en un frasco con tapa de rosca. Ponle una etiqueta con la fecha de caducidad, la especie/variedad y coloca el recipiente en lugar fresco, seco y oscuro. Hortalizas que no se inician por semilla Por último, decir que si bien la mayoría de las hortalizas y verduras se inician a partir de semillas, hay algunas especies que no. • Fresa: por estolones. Las plantas madres de las que se obtiene los estolones se propagan 'in vitro', se propagan en campo y se sacan los estolones. • Ajo: con los dientes del bulbo. • Espárrago: con trozos de rizoma. • Patata: por tubérculos. • Alcachofa: por estacas. Se utiliza poco la semilla de alcachofa. Tradicionalmente se ha propagado por estacas de tallo. Se trocea el rizoma que lleva una serie de yemas.

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